Los filtros de rayos ultravioleta son ampliamente usados en acuarios marinos, pero también tienen una importante aplicación en acuarios tropicales y sobre todo en acuarios hospital y de cuarentena. Su función es esterilizar el agua que pasa a través de ellos, usando rayos UVC, los cuales no alteran las características físico-químicas del agua.
El funcionamiento de un filtro UVC en muy sencillo. Básicamente consiste en irradiar el agua con rayos UVC, en la longitud de 253.7 nm. Esta radiación altera la estructura del ADN, matando protozoos, bacterias, virus, algas y hongos. Básicamente todos los agentes causantes de enfermedades en el acuario.
Los materiales necesarios son sencillos de encontrar y económicos. Búscalos en tiendas de saneamiento (PVC) y en tiendas de electricidad.
La potencia del fluorescente va en función de su longitud. Ésta la elegiremos según el caudal de la bomba de agua. Una potencia inferior a la indicada hará que el filtro resulte ineficaz, una potencia superior no tiene efectos negativos, que yo conozca.
Bomba de agua | Código del fluorescente | Longitud | Consumo | Radiación Eficaz |
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183 l/h | Philips TUV G10T8 | 34,6 cm | 10 W | 2,5 W |
256 l/h | Osram HNS 15 W OFR Sylvania G15T8 24/CS 1/SKU | 43,8 cm | 15 W | 3,5 W |
337 l/h | Philips TUV G15T8 | 45,2 cm | 15 W | 4,6 W |
513 l/h | Philips TUV G25T8 | 45,2 cm | 25 W | 7,0 W |
586 l/h | Osram HNS 30 W OFR Sylvania G30T8 24/CS 1/SKU | 90,5 cm | 30 W | 8 W |
820 l/h | Philips TUV G30T8 | 90,9 cm | 30 W | 11,2 W |
1069 l/h | Philips TUV G36T8 | 121,4 cm | 36 W | 14,6 W |
La forma de construirlo es sencilla: en el esquema superior se indica como son las conexiones eléctricas. En el segundo esquema se indica como encajan las piezas en el extremo del tubo. En el otro extremo es igual, excepto que no tiene cebador.
Cortamos el tubo de 50 mm (representado en el esquema de color verde) a la misma longitud del fluorescente elegido, teniendo en cuenta que la parte metálica (color gris) debe quedar fuera. Después pegaremos los dos reductores (color azul claro) en los extremos del tubo usando pegamento de PVC.
A continuación realizamos un orificio lo más cerca posible del extremo. En él pegamos el tubo de 20 mm (color amarillo). El orificio ha de ser lo más ajustado posible, de manera que el tubo de 20 mm entre muy ajustado. Procedemos de la misma forma en el otro extremo.
Después ponemos el fluorescente (color violeta) dentro de la cámara y lo ajustamos con silicona. Dejamos secar todo hasta el día siguiente.
Finalmente hacemos las conexiones eléctricas. La clema será preciso recortarla para poder atornillar el fluorescente.
En cuanto a la instalación eléctrica os remitimos a la página La iluminación donde lo encontraréis perfectamente explicado.
El filtro debe ser instalado a la salida del filtro, antes del retorno al acuario. Esto es importante porque el agua turbia dificulta el funcionamiento del filtro.
El mantenimiento es sencillo. No hay que hacer nada excepto cambiar el tubo cada 7500 horas de funcionamiento, aproximadamente a los diez meses.
La construcción se ha de hacer en un lugar bien ventilado, usando guantes y demás medidas de protección.
No mirar nunca el tubo en funcionamiento. La radiación UV puede producir ceguera y además es cancerígena.
La reactancia se calienta mucho. Ponerla en lugar seguro y aireado.
Este dispositivo mata casi todos los microorganismos que hay en el agua. Esto en acuarios marinos de arrecife, puede no ser deseable.
El abono líquido es rápidamente neutralizado por los UVC dejando a las plantas sin nutrientes y ensuciando el tubo fluorescente. Por tanto se recomienda abonar un día a la semana teniendo el filtro UV apagado las 24 horas siguientes.
La emisión del fluorescente está muy influenciada por la temperatura. Como el fluorescente está en contacto con el agua, y por tanto a la misma temperatura, sólo funcionará en acuarios o estanques que estén a 24°C o más. Por tanto no sirve para acuarios o estanques de agua fría.
El fluorescente se debe cambiar al año, suponiendo un funcionamiento continuo (8000 horas).