Filtragem de Aquários Filtragem de Aquários Este artigo descreve como a filtragem pode ajudar a assegurar um aquário saudável. A primeira metade descreve o que são
filtros, e como funcionam. A segunda metade avalia os diferentes tipos de filtros.
Conteúdo
1. Porque você precisa de filtragem e como funciona
2. Tipos de Filtros
1. Porque você precisa de Filtragem
Algumas vezes nós esquecemos que peixes alojados em um aquário estão confinados a uma quantidade muito pequena de
água comparado com seus habitats naturais. No seu ambiente natural, as fezes dos peixes são imediatamente diluídas. Mas
em um aquário, resíduos de fezes podem rapidamente se acumular para níveis tóxicos.
Estes resíduos incluem amônia liberada pelas brânquias de seus peixes, fezes de peixe, e restos de comida. A comida e as
fezes também eventualmente irão se decompor, liberando amônia. Até pequenas quantidades de amônia irão matar seus
peixes.
Obviamente, quanto mais fontes de resíduos de peixes, maior e mais rápido será o problema de amônia. Um tanque pequeno
alimentado em abundância com muitos peixes grandes terá muito mais amônia do que um tanque grande com um peixe
pequeno raramente alimentado. Mas para os dois casos você precisará de algum tipo de filtragem de aquário para controlar a
amônia tóxica.
Alguns aquaristas tentam controlar os níveis de amônia exclusivamente com trocas de água. Isto é útil, mas imprático por
causa da frequência e tamanho das trocas de água necessárias.
Por sorte, tem um jeito mais fácil! Na verdade, o mundo está cheio de bactérias que não querem mais nada além de consumir
a amônia e convertê-la para substâncias menos tóxicas. Para muitos aquaristas, este processo ocorre sem o seu
conhecimento ou ajuda. Porém, o aquarista esperto aprenderá como tirar vantagem desta bactéria benéfica com a
maximização de seu crescimento.
Quando você começa um novo aquário, colônias de bactérias benéficas ainda não tiveram a chance de crescer. Por um
período de várias semanas isto é perigoso para os peixes. Você deve gradualmente formar uma fonte de amônia (começe
com só um ou dois peixes pequenos) para permitir tempo para as bactérias benéficas crescerem. Isto é chamado "ciclagem"
do seu aquário.
Lembre-se que as bactérias decompoem a amônia para substâncias ( primeiro nitrito, e então eventualmente nitrato) que são
meramente menos tóxicas, ao invés de ser não-tóxicas. Muitos peixes toleram níveis razoavelmente altos de nitratos, mas com
o tempo os nitratos também se acumularão até que eles, também, fiquem tóxicos. Além disso, como o nitrato é um fertilizante,
níveis altos de nitrato podem levar ao crescimento excessivo de algas.
Apesar de ter muitas maneiras para remover nitrato em excesso, o modo mais efetivo é regularmente trocar uma parte da
água. Isto é uma das partes mais negligênciadas e importantes da manutenção do aquário!
Com que frequência e quanto deve ser trocado depende muito da carga de detritos no seu tanque, e a sensividade dos seus
peixes. Você não quer trocar TODA a água em qualquer ponto no tempo porque a mudança na química da água será muito
estressante para seus peixes. A melhor maneira de decidir com que frequência e quanto trocar da água é monitorando a
qualidade da sua água com testes de água. Como um mínimo, se o seu aquário é novo, você deve testar para amônia e talvez
nitrito. Em aquários estabelecidos, você deve monitorar para a acumulação de nitrato. Testes de água é a maneira mais
confiável para saber se a sua filtragem está funcionando bem.
Para um tanque comum, você deve trocar nada mais do que um terço da água em 24 horas. Muitos aquaristas com um
aquário comum trocam um quarto da água a cada duas semanas. Seu aquário provavelmente não é comum., e você
realmente deve medir os níveis de nitratos para determinar sua relação de trocas de água.
Filtragem biológica é o termo para o favorecimento do crescimento de bactérias neutralizantes de amônia. É tão importante
para a saúde do seu aquário que nós devemos olhar como este processo funciona mais de perto. (Tem outros tipos de
detritos que podem causar problemas, mas as trocas de água regulares necessárias para controlar nitratos são típicamente
suficientes para controlar outras formas de detritos também.)
A Mãe Natureza provisiona vários tipos de bactérias que decompoem amônia para compostos progressivamente menos
tóxicos. Primeiro, nitrosomonas decompõe amônia para nitritos. Então nitrobacter decompõe nitrito para nitrato. Estas
bactérias não são prejudiciais e são muito abundantes na natureza. Eles são tão comuns que nós não precisamos adicioná-los
em nossos aquários; a natureza faz isso para nós.
Na presença de amônia e oxigênio estas bactérias naturalmente se multiplicarão. As bactérias se prendem no tanque, rochas, cascalho, e até nas decorações do tanque. Note que nós ainda não dissemos nada sobre um filtro físico. Isto é porquê a filtragem biológica só requer
1. Uma superfície sobre a qual se prender,
2. amônia para comida, e
3. água rica em oxigênio
Isto parece bem simples; porquê nós precisamos de um filtro físico?
Na realidade, se você limita a quantidade de peixes para a capacidade que a filtragem biológica natural aguenta, você não
precisa de um filtro físico. Infelizmente, você não pode suportar muitos peixes com só a filtragem biológica natural.
Nas últimas décadas, o hobby já viu muitos novos tipos de filtros biológicos inventados que podem aumentar vastamente a
capacidade de uma colônia de bactérias de provisionar filtragem biológica para o seu aquário. Na essência, todos estes tipos
de filtros provisionam áreas adicionais de superfície para o prendimento das bactérias e aumentam o oxigênio disponível
dissolvido na água.
Lembre que amônia vem diretamente das guelrras dos seus peixes, mas também do apodrecimento de fezes e restos de
comida. Se você pode mecânicamente filtrar fora as fezes e restos de comida antes que começem a apodrecer, você pode
estar um passo a frente no jogo. Sem mencionar que estes detritos são feios e podem detrair da beleza e prazer de seu
aquário.
Simplesmente dito, filtragem mecânica é a coação de partículas sólidas da água do áquario. Filtragem mecânica não retira
diretamente a amônia dissolvida. A maioria dos materiais filtrantes comuns de filtros mecânicos não removem bactérias e
algas microscópicas da água. Nem a filtragem mecânica removerá quaisquer sólidos presos por cascalho, plantas, ou
decorações.
Você precisará de outro método para remover estes resíduos sólidos dos recessos e fendas do seu aquário. Um dos
métodos mais fáceis e "aspirar" o cascalho, etc., como parte da sua rotina regular de trocas de água e todo mundo deve fazer
isso. (Note que aqueles aquários marinhos que usam "substratos vivos" são uma excessão.) Algumas pessoas instalam
bombas de circulação, conhecidos como fazedores de ondas, para melhorar a chance de pegar resíduos sólidos no filtro
mecânico.
Os quatro materiais de filtragem mecânica mais populares são esponjas, cartuchos de papel, e floss media solto e preso que
são reutilizáveis em graus diferentes. Cartuchos de papel limpos tem as menores aberturas e floss preso limpo tem as maiores
aberturas. Esponjas limpas e floss solto limpo caem algum lugar no meio.
Um material filtrante com aberturas pequenas pega partículas mais finas, mas fica obstruído mais rápido. Também, como
regra, uma área de filtro fisícamente grande vai ficar obstruído mais lentamente do que um filtro pequeno. Quando o material
filtrante vai ficando mais sujo ele pegará partículas menores e menores. Em algum ponto a o material filtrante fica tão
obstruído que a água não passará.
SUMÁRIO: Um filtro mecânico bom é um que pega sólidos suficientes para manter a água cristalina sem ficar obstruído
muito frequentemente.
Fitragem química, em curto, é a remoção de detritos dissolvidos na água do aquário. Detritos dissolvidos existem na água
num nívem molecular, e caem em duas categorias gerais, polar e não polar. O método mais comum de filtragem química
involve filtrando a água com carvão ativado por gas que funciona melhor nos detritos não polares (mas também remove
detritos polares). Um outro método efetivo é o desnatador, que remove detritos polares como orgânicos dissolvidos.
Carvão ativado granulado (CAG) é manufaturado de carvão, típicamente carvão mineral esquentado na presença de vapor
num calor muito forte. Este processo faz o carvão desenvolver números enormes de pequenos poros, que prendem detritos
não polares nos níveis moleculares por meio de absorpção e troca de ions, e remove metais pesados e moleculas orgânicas,
que são o fonte de cores e odores indesejáveis, por um processo conhecido como peneiramento molecular.
O melhor CAG para filtragem da água é feito de carvão mineral e é macroporoso (tendo poros maiores). Um bom carvão
ativado macroporoso é leve (não denso) e borbulha e flutua quando inicialmente molhado. CAG intencionado para remover
detritos do ar (como odores) são comunmente feitos de casca de côco e são microporosos. Carvões para filtragem de ar são
mais densos.
Algumas pessoas (especialmente aquelas com aquarismo de recife de corais) estão preocupadas com o solubilização de
fosfato de carvões ativados. Como regra, compre só carvões feitos por empresas reputáveis de suplementos para aquários
que foram lavados com ácido durante fabricação para minimizar o conteúdo de cinzas. Carvões baixos em cinzas também
ajudam a reduzir a chance de mudanças indesejáveis de pH. Carvões baixos em cinzas típicamente tem níveis de solubilização
menores também.
O fosfato em CAG vem do fato que carvão ativado é fabricado de carvão mineral, que foi uma vez material vegetal vivo.
Todo material vivo é alto em fosfatos. A solubilização de fosfato de CAG é conhecido de ser alto inicialmente e abaixar com
o tempo. Este problema pode ser mitigado significativamente encharcando previamente seu carvão ativado por algumas
semanas antes do uso.
Algumas pessoas estão preocupadas sobre CAG removendo nutrientes minerais vitais requeridos por plantas e invertebrados
para o crescimento saudável. O esgotamento de nutrientes minerais vitais é um problema em aquários plantados e minirecifes,
com ou sem carvão ativado. Os ganhos potenciais de carvão ativado são grandes o suficiente que no inteiro você estará
melhor usando-o. Se o esgotamento de nutrientes minerais vitais é o tormento, use um suplemento de elementos vitais em
conjunção com o carvão ativado.
CAG não pode ser rejuvenecido fora de um laboratório, mas felizmente, é barato o suficiente para usar liberamente. Sempre
lave seu carvão antes de usar para remover o pó que acumula durante o transporte. Recomendações no quanto usar variam,
mas quantidades menores trocadas mais frequentemente parecem funcionar melhor. Você provávelmente quer experimentar,
mas ½ copo por 20 galões de água, trocado mensalmente é um bom começo. Em sumário, carvão ativado é um excelente,
barato e efetivo método de filtragem que é altamente recomendado para toda aquaria.
Uma variedade de materiais filtrantes especiais para filtragem química foram desenvolvidos para remover químicos
específicos. Um comum é um feito de argila de zeolite (também usado em algumas liteiras de gato), e é colocado no
mercado abaixo de certas de marcas como "Ammo-Carb". Este material filtrante remove amônia da água, e é bom para uso
de curto termo. O aquarista deve estar ciente que se zeolite é usado, especialmente quando ciclando um novo aquário, o
estabelecimento de filtragem biológica natural será atrasado ou rompido.
Desnatadores são usados primáriamente em aquários de água salgada, especialmente recifes. Eles tem a notável abilidade de
remover detritos orgânicos dissolvidos antes de decompor. Este processo involve tirando vantagem da natureza polar das
moléculas orgânicas, que são atraídas à superfície de bolhas de ar injetadas dentro de uma coluna de água. A espuma
resultante é escumada da superfície e descartada.
2. TIPOS DE FITROS
Por décadas, aquaristas tem mantido peixes saudáveis com sucesso com o uso do $2.49 filtro de canto. Típicamente, eles
são caixas de plástico transparente, que sentam dentro do tanque. Uma pedra porosa borbulha ar por um tubo de ar, que
força a água por uma cama de esponja filtrante ou outro material filtrante mecânicamente filtrando a água. Colônias de
bactérias crescem no material filtrante, provisionando filtragem biológica excelente. (É importante trocar só um pouco do
material filtrante em qualquer dado tempo! Deste modo as bactérias não são exterminadas.) Hoje em dia pessoas não usam
filtros de canto tanto porquê são feios , ocupam espaço no tanque, e requerem manutenção um pouco mais frequente do que
outros filtros. Mas você não pode bater o preço.
Um outro uso do filtro de canto, que não é realmente igualado por outros tipos de filtro, é como um filtro de improviso de
tanque de quarentena. Se você tem a necessidade de montar um outro tanque rapidamente, você pode pegar um pouco de
cascalho de um tanque estabelecido e colocá-lo no filtro de canto, e imediatamente, você terá um filtro biológico funcionando.
Deste modo você pode tornar um balde de 5 galões em um rápido e barato tanque de hospital/quarentena em um instante.
Lojas de peixes comunmente vendem filtros biológicos de cama (FBC´s) para iniciantes em "kits de aquário" porquê eles são
baratos, e funcionam (por algum tempo). FBC´s funcionam por lentamente passando água pelo cascalho do leito do aquário,
que senta sobre uma placa perfurada. A água pode ser bombeada com uma bombinha, com bolhas de ar levantando a água
num tubo vertical preso na placa do filtro. Também, algumas pessoas preferem a corrente aumentada conseguido com
bombas submersas, chamadas powerheads, presos aos mesmos lift tubes.
FBC´s fazem bons filtros biológicos, porquê a corrente lenta pelo cascalho favorece o crescimento de grandes colônias de
bactérias benéficas que neutralizam a amônia tóxica. O problema é que FBC´s são filtros mecânicos terríveis. Fezes de peixes
são puxados fora de vista dentro do cascalho. Antes que você saiba, o cascalho fica obstruído. Você tem então uma grande
sujeira e um risco à saúde de seus peixes!
Uma solução parcial a este dilema é fazer funcionar o powerhead ao revéz, mandando água para cima pelo cascalho. Esta
técnica é conhecida como Filtragem Biológica de Cama Revertida (FBCR); kits de conversão ou powerheads especiais
podem ser comprados para conseguir isto. A entrada do powerhead é coberta com uma esponja porosa que serve para
"prefiltrar" alguns dos detritos que podem obstruír o cascalho. Em prática atual, isto ajuda, mas é apenas uma solução parcial.
Se você escolher usar um FBC/FBCR, você deve regularmente aspirar o cascalho. Lojas de peixes vendem mangueiras de
sifão com um acessório denominado "tubo de aspiração de boca larga" que "lava" o cascalho durante as suas trocas de água
regulares. SE você limpar o seu cascalho regularmente, e manter uma frequente e regular rotina de aspiração de cascalho,
FBC´s/FBCR´s são filtros de aquário econômicos e efetivos em aquários de água doce, e em aquários de água salgada
levemente estocados só com peixes.
Filtros de esponja providenciam uma forma eficiente e barata de filtragem biológica. A água é forçada por uma espuma
porosa, por um powerhead, ou por ar borbulhando por um tubo de airlift. Água fluindo pela esponja permite o crescimento
de uma colônia de bactérias benéficas que neutralizam a amônia tóxica.
Um estilo de filtro de esponja usa duas esponjas presas a um tubo de airlift. Estes tem a vantagem que as esponjas podem
ser limpas uma de cada vez, reduzindo as perdas de bactérias. Também, uma das esponjas pode ser removida e transferida a
um tanque novo, trazendo consigo uma colônia de bactérias benéficas, e deste modo "dando um pulo no começo" da
ciclagem de um tanque novo. Algumas lojas "iluminadas" de peixes vendem estes filtros de esponja dupla para clientes
iniciantes quando vendem um kit de tanque. Eles retiram uma das esponjas novas da "caixa" e trocam por uma esponja velha
estabelecida em um de seus tanques na sua loja que é carregado para casa em um saco plástico.
A maioria das pessoas concordam que filtros externos são muito mais fáceis de manter e podem ser tão econômicos quanto
filtros biológicos de cama. Há vários estilos de filtros externos, mas o mais comum é pendurado na parte de trás do tanque.
Um tubo de sifão puxa água do tanque dentro da caixa do filtro e passa a água por um filtro mecânico (típicamente um
esponja de espuma porosa). A esponja também serve como um filtro biológico. Uma bomba interna então retorna a água
filtrada dentro do aquário. Estes filtros externos vem em vários tamanhos apropriados de aquários pequenos a grandes.
A esponja de espuma pode ser fácilmente inspecionada para obstrução ou removida para a limpeza. Você deve limpar a
esponja regularmente para remover os detritos sólidos antes que decomponham e se dissolvam devolta à água. É muito
importante que quando você limpar a espuma porosa você não mate a colônia de bactérias com o uso de detergentes, ou
água muito quente ou muito fria. Uma maneira fácil e segura é lavar a esponja de espuma no balde em que você acabou de
drenar um pouco de água de seu tanque durante a sua rotina de trocas de água.
Filtros externos agora vem com vários tipos de "caprichos". A maioria permite a colocação de material filtrante para filtragem
química, típicamente carvão ativado granulado, na passagem da água.
Um outro desenvolvimento nos últimos anos é o "wet-dry wheel" (chamado de biowheel por um fabricante). As colônias de
bactérias benéficas que neutralizam a âmonia tóxica requerem um meio ambiente rico em oxigênio para crescer. O "wet-dry
wheel" passa água sobre um dispositivo de roda de água que senta fora (na borda) do aquário. Esta roda rotativa maximiza
o oxigênio disponível deixando uma grande colônia de bactérias florescer. Um desvantagem é que as rodas tem sido
conhecidas a emperrar, então você precisa checar elas frequetemente. Sem contar este pequeno ponto, o "wet-dry wheel" é
um excelente método para providenciar filtração biológica vigorosa.
Canister filters tem algumas semelhanças com o "pendure no tanque" estilo de filtros externos, mas a diferença essencial é
que canister filters são desenvolvidos para providenciar filtração mecânica mais poderosa. Típicamente, a água é
bombeada, a uma pressão moderada por um material filtrante, como algodão de fibra de vidro, ou um cartucho de filtragem
de micron. Canister filters são especialmente úteis em aquaria com grandes e numerosos comedores sujos que geram
muitos detritos. Para estes filtros serem efetivos eles devem ser frequentemente limpos, para evitar a decomposição de
resíduos de fezes na corrente de água.
Estes filtros geralmente sentam no chão abaixo do tanque, mas também podem pendurar no tanque, e em alguns designs até
sentar dentro do tanque, em que caso eles são chamados de "filtro submerso". Alguns hobbyists prendem um "wet-dry
wheel" para a saída do seu canister para melhorar a capacidade de filtragem biológica deste tipo de sistema de filtragem.
Também conhecidos como trickle filters, wet/dry filters funcionam no princípio de que as colônias de bactérias benéficas
neutralizantes de amônia crescem melhor na presença de água bem oxigenada. Por "gotejando" água sobre gizinos de
plástico não submersos ou outro material filtrante, wet/dry filters providem uma área bem grande de superfície ar/água. Eles
vem em várias formas e tamanhos. O boom de aquários bem sucedidos de água salgada nos anos 80 pode ser ser atribuído
ao uso deste tipo de filtro.
Muitas coisas podem ser usadas como o material filtrante, com os melhores provisionando grandes quantidades de área de
superfície, enquanto ao mesmo tempo tendo grandes aberturas para reduzir a tendência de obstrução e assegurar a troca de
gas eficiente. O problema de obstrução do material filtrante também pode ser reduzido pela prefiltragem da água com um
filtro mecânico eficiente, e (quando usado) com um desnatador.
Desnatadores (também conhecidos como Foam Fractionators)
Desnatadores foram inicialmente desenvolvidos para uso em plantas industriais de tratamento de esgoto onde também são
conhecidos pelo termo foam fractionator. Desnatadores tem a abilidade única de remover resíduos orgânicos ANTES que
se decomponham! Este é um truque que é conseguido por tirando vantagem do fato que substâncias químicas orgânicas são
atraídas para as superfícies de bolhas que são passadas em grandes números por uma coluna de água. A espuma é então
"escumada" fora da água, enquanto que ao mesmo tempo removendo os detritos orgânicos. O processo de espumamento só
funciona em uma água com alto pH e salinidade, e como resultado desnatadores são primáriamente para uso em áquarios de
água salgada.
O desnatador é o maior responsável pelo boom em áquarios de recife nos anos 90, devido à alta qualidade da água possível
com este tipo de filtragem. Um "state of the art" atual em sistemas de recife é baseado no uso de desnatadores e rochas
vivas sem o uso de um filtro wet/dry. Esta escola de pensamento é conhecida como o "Método de Berlin".
Bem recentemente, alguns hobbyists tem reportado sucesso com um novo tipo de filtro que usa um fluidized bed de areia.
Este filtro é mais ou menos similar em princípio ao filtro biológico de cama revertido mas com uma corrente de água muito
maior. A corrente de água deixa a areia limpa de detritos, enquanto que ao mesmo tempo permitindo o desenvolvimento de
grandes e eficientes colônias de bactérias benéficas. Problemas reportados incluem esgotamento de oxigênio e obstrução.
Um outro tipo especializado de filtro é desenvolvido para ajudar no controle da acumulação de nitratos, o produto final do
processo de neutralização de amônia pela atividade biológica das bactérias. Estes caem em duas categorias, o bacterial
anóxico, e os plant/algal scrubbers (discutidos na próxima seção). Foi descoberto que colônias de bactérias que crescem
em ambientes com pouco oxigênio podem ser arreiados para consumir nitrato biológicamente, e soltar o inofensivo gas de
nitrogênio. Este método é conseguido em um de dois modos. O processo foi primeiro desenvolvido nos anos 80 com o uso
de um sistema de caixa, espiral, ou um bloco poroso de espuma que permitia uma trasmissão bem lenta de água carregada de
nitrato. Dentro da caixa/espiral/espuma, açúcar era colocado, e a lenta passagem de água rapidamente ficou anóxica. Nestas
condições anóxicas, bactérias iriam crescer e consumir o excesso de nitrato. Muitos aquaristas tem reportado fracasso em
suas tentativas a esse tipo de filtragem.
Mais recentemente, aquaristas tem desenvolvido condições anóxicas similares debaixo de placas enterradas em areia fina no
fundo de seus tanques. Em sistemas de água salgada, estas camas de areia são referidas como "areia viva". Em sistemas
plantados de água doce, substratos de grãos finos são deixados para desenvolverem zonas anóxicas que provavelmente
também tem uma capacidade denitrificadora.
O método de Berlin em aquários de recife involve o uso de grandes quantidades de rochas vivas colhidas de recifes tropicais.
Aquaristas reportam bom controle de nitrato em sistemas de rochas vivas, que, embora não entendido muito bem,
provavelmente involve a denitrificação dos nitratos no interior das rochas. Uma outra escola de pensamento é que
crescimentos pesados de algas calcáreas nas rochas vivas em aquários de recife no Método de Berlin consomem nitrato.
Algal srubbers usam algas vivas para fazer a "filtragem". A água é escorrida sobre uma malha de arame em um cocho
debaixo de luzes fortes. Esta é uma forma controversial de filtragem para recifes e ecosistemas marinhos grandes inventados
por Dr. Adey no Smithsonian. Alguns acreditam que é uma solução completa de filtragem, outros aclamam que seu uso leva a
qualidade pobre da água e crescimento de algas no tanque também. Em aquários plantados de água doce o crescimento
vigoroso de plantas tem sido observado de consumir benéficamente nitratos dissolvidos em excesso.
Enquanto que não realmente uma filtragem, aquaristas de água salgada ocasionalmente tem a necessidade de abaixar a
temperatura da água de seus aquários. Os altos níveis de luz necessários em aquaria de recife involvem um aumento de calor
que se torna excessivo. O uso de um ventilador de luminária e a remoção do reator da vincinidade do tanque também pode
ajudar. Bombas submersas também são uma fonte de calor indesejado, e como solução, aquaristas de recife favorecem as
bombas "não submersas" devido a tranferência reduzida de calor para a água.
Uma fonte pouco reconhecida de controle de calor é pelo efeito natural de resfriamento por evaporação em filtros wet dry, e
pela corrente de ar sobre a superfície do aquário. Todavia, resfriamento adicional é frequentemente requerido, especialmente
em climas quentes.
Isto é conseguido com o uso de unidades de resfriamento do estilo "freon" similares aos refrigeradores de casa. Eles ou
passam a água por uma unidade de troca de calor, ou passam um líquido refrigerante por um trocador de calor dentro do
tanque. Aqueles resfriadores são caros mas poucas pessoas tiveram sucesso na construção "faça você mesmo" de
resfriadores. (O tipo "dorm" de refrigerador não é forte o suficiente para ser de uso, no caso de você estar pensando sobre
isto.)
Em aquaria especialmente sensitiva, infecções resultando de parasitas carregados pela água, fungus, bactérias e vírus podem
causar problemas sérios. Esterilização de água é mais beneficial para criadores (como pode ajudar a controlar infecções de
ovos que estão incubando), para filtração multi-tanque centralizada (para controlar o espalhamento de doenças entre
tanques), e para montagens delicadas e/ou caras como grandes tanques e sistemas de recife (como uma medida de
segurança). É importante lembrar que um aquário saudável depende de bactérias benéficas típicamente crescendo em
materiais filtrantes dentro do seu filtro que neutralizam amônia. No máximo, seu esterilizador pode matar algumas criaturas
patológicas carregadas pela água, mas a total esterilização não é possível nem desejável. Aquaristas que praticam
procedimentos de quarentena prudentes para peixes recém adquiridos geralmente não precisam esterilizar.
Dois principais tipos de esterização são usados, injeção de ozônio e irradiação ultravioleta.:
Gás de ozônio é altamente reativo e é um poderoso oxidante de poluentes orgânicos, incluindo criaturas patológicas vivas.
Um outro benefício do tratamento de água com gás de ozônio é que ele sistemáticamente reduz compostos orgânicos
dissolvidos na corrente de água que aumenta a capacidade reserva da água para oxidar detritos orgânicos pelo aquário
inteiro. Água carregada de ozônio também melhora a abilidade dos desnatadores para gerar espuma que aumenta a sua
performance total.
Antes da descoberta do estilo de manutenção de recifes "Método de Berlin" com rochas vivas/desnatador, injeção de ozônio
era considerado parte de um sistema de filtragem "state of the art", especialmente entre Europeus nos anos 80. A
tendência de agora é para o mais simples & natural Método de Berlin. Embora que o uso de ozônio continua beneficial, ele
está sendo menos usado em anos recentes entre donos de sistemas de recifes.
Gás de ozônio é produzido por dispositivos que criam uma faísca em ar seco. Como a umidade dramaticamente reduz a
eficiência dos geradores de ozônio a maioria dos aquaristas optam para pré-tratar o ar para o ozonizador com um
dehumificador. Gás de ozônio é altamente corrosivo, todos os elementos (especialmente borracha) que podem entrar em
contato com o ozônio devem ser feitos de materiais seguros contra ozônio (comunmente silicone). Ozônio residual podem ser
eficientemente tirado do ar passando o ar por carvão ativado. Ozônio não deve ser deixado entrar no seu aquário porque ele
pode matar seus peixes e invertebrados e/ou danificar as bactérias benéficas no seu filtro biológico. Também, gás de ozônio é
inseguro para respirar e pode causar irritação até em pequenas concentrações.
Esterilizadores de Raios Ultravioleta
Luz ultravioleta de alta densidade destrói o DNA em células vivas e pode ser um meio efetivo de controlar criaturas
patológicas vivas. A luz UV mais efetiva é a luz de alta energia UV(C) mais ou menos no comprimento de onda de 250
Angstroms. Para ser efetivo, Esterilização UV (EUV) deve expor os as criaturas patológicas para uma intensidade de luz
alta o suficiente por um periodo longo o suficiente de tempo. Martin Moe cita 35,000 a 100,000 microwatts por segundo por
centímetro quadrado como a norma, que resolvendo dá 10 to 25 galões por hora por watt (ou menos para unidades que não
estão operando em eficiência máxima).
Problemas comuns que podem reduzir a eficiência e taxa de morte são:
1. Deixando a água fluir muito rápido pela luz de UV.
2. Obstrução da luz devido ao acúmulo de depósitos de sal ou limo de bactérias na lâmpada.
3. Enfraquecimento da luz devido a idade da lâmpada (que típicamente tem uma vida de seis meses.)
A mesma propriedade desta luz que mata germes pode danificar seus olhos, e cuidado especial DEVE SER TOMADO para
evitar contato com os olhos direta ou indiretamente com esta luz. (Isto é especialmente sério porque a danificação ocorre
dentro dos olhos antes de você sentir qualquer dor. Pessoas demais já tem danificado seus olhos deste modo!) A luz UV(C)
não penetra a água muito bem, então para ser efetivo, Esterilizadores de UV comunmente posicionam a lâmpada de UV
perto da água que também posa um risco de choque elétrico caso a lâmpada quebre, etc.
Tem três tipos de Esterilizadores de UV:
1. Tipo bandeja. (Típicamente feito em casa) com lâmpadas de UV suspensas em uma fixação refletiva sobre uma bandeja rasa com água fluindo lentamente. Benefícios: fácilmente limpo, pode ser barato, pode ser feito grande o bastante para aplicações comerciais. Problemas: riscos de segurança para os seus olhos, muito grande e desajeitado para muitos usos caseiros.
2. Tipo de tubo, lâmpada molhada. Tipos de tubo tem o benefício de expor todos os lados do tubo de UV para a água sem refletor. A água passa diretamente pela a lâmpada que é montada em um tubo à prova d`água. Benefícios: barato, compacto & efetivo. Problemas: difícil para limpar as acumulações de limo da lâmpada, riscos de segurança devido à choque elétrico.
3. Tipo de tubo, lâmpada seca. Similar ao acima, mas o tubo de UV é envolvido por um tubo de quartzo (vidro bloqueia luz de UV(C)) isolando ele da água. Estes são mais caros e provavelmente mais seguros. Trocando a lâmpada é mais fácil e tipos de tubos secos podem ter um dispositivo interno para limpar o limo do tubo de quartzo. Alguns destes tipos vem com sensores para monitorar a intensidade da luz para permitir que você saiba quando repor/limpar a lâmpada, etc.
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