Concepts "avancés"
Voici les différentes concepts plus "avancés" qui sont tout aussi utilie de connaître quand on avance en car audio.
Bruit: Le bruit le plus courant en car audio est appellé en anglais "alternator whine". Je ne connais malheureusement pas le nom français. Le son est absent lorsque le moteur en marche pas. Lorsqu'il marche c'est un son qui est toujours présent et qui augmente en intensité avec la révolution du moteur.
C'est un bruit qui est introduit par une composante "cheap", par le fillage ou par une conenction de ground. Quand ça vient d'une omposante il n'y a qu'une seule chose à faire, s'en débarasser... Quand ça vient du fillage ou d'uen conenctionil faut y travailler.
Comme expliqué dans la section de base sur le fonctionnement d'un speaker, le courant qui passe dans un fil produit un champ magnétique autour de ce fil. mais à l'inverse un champ magnétique peut créer un courant dans un fil. Donc un fil avec un courant et son champ magnétique qui en touche un autre va affecter le courant circulant dans l'autre fil. Et si ce fil est un RCA ou un fil de speaker on l'entend en roulant... Il faut isoler le problème pour trouver d'où il vient et y remédier. Souvent il faut faire passer le fillage ailleurs. La première chose à vérifier: si les RCA passent à la même place que l'alimentation de l'ampli.
Une conenction ayant une faible résistance peut aussi créer un bruit. Lorsque qu'on fait la conenction du ground sur la masse de l'auto il faut s'assurer que la place que l'on choisit n'a pas de peinture.
Sensibilité: Chaque speaker ne joue pas de la même façon. Certains sont plus axé sur la qualité du son d'autre sur le volume. La sensibilité indique comment le speaker va jouer fort. La sensibilité est exprimé en décibel. La quote est pour 1W @ 1m. Autrement dit, un speaker qui a une sensibilité de 92dB donne 92dB à une distance de 1 mètre en y envoyant 1 watt. C'est la référence, tous les speakers sont quoté de la même façon pour la sensibilité.
Frequency Response (FR): Je ne sais pas non plus le nom en français... Mais la FR est la réponse d'un speaker en fonction des fréquences. Comme je l'expliquais dans la partie sur la grosseur des speakers, chaque speaker ne donne pas le même son. Un speaker ne va pas performer de la même façon dans toute la plage des fréquences. Donc un speaker ne jouera pas nécessairement aussi fort à 500Hz qu'à 5.5kHz par exemple.
Dans l'exemple on voit que le speaker performe le mieu environ dans la marge de 10Hz à 100Hz. Il s'agit d'un sub 12". Donc on voit que la réponse varie assez. Sans avoir accès à un graphique comme celui-ci, on peut lire une information sur la FR, par exemple FR 100-5500Hz +/- 4dBs. Cela ne signifi pas que le speaker ne peut pas jouer au dessus de 5.5kHz ou en dessous de 100Hz, cela signifi simplement que dans l'écart entre 100Hz et 5.5 kHz la réponse varier de plus ou moins 4 dBs. Souvent il n'y aura pas de "+/- 4dBs" d'indiqué. Lorsque ce n'est pas précisé c'est habituellement +/- 3dBs.
SPL: Même pour quelqu'un qui ne veut pas nécessairement devenir sourd comem on entend souvent dire, le SPL ets important. SPL c'est Sound Pressure Level. On sait que el son c'est des ondes et ces ondes exercent une pression sur ce qu'elles touchent, y compris nos timpans et c'ets ce qui les fait bouger. Plus le speaker va recevoir un signal puissant (W), plus il va bouger fort et plus il va créer une onde forte. Et ça fait référence à la pression du son... donc le SPL c'est carrément le volume. Le SPL se calcule en décibels. Physiquement une augmentation de 3 dBs signifi que le son est 2 fois plus fort, mais çac'ets physiquement (donc point de vu de la pression exercée). À l'oreille humaine pour que le son soit 2 fois plus fort il faut augmenter de 10 dBs.
Pour doubler le volume (donc obtenir la différence de 3 dBs) il faut doubler la quantité d'air bougée. C'est logique puisqu'il faut doubler la pression... Pour y arriver on peut doubler le nombre de speaker avaec le même setup (par exemple 1 12" @ 200W pour doubler il faut 2 12" @ 200W/chacun), ou doubler la puissance. Pour doubler le volume à l'oreille humaine il faut énormément de moyen. Imaginer... Si quelqu'un a par exemple 2 10" qui recoivent chacun 200W et qu'il veut augemnter de 10dBs, il pourra doubler sa surface de cône (donc 4 10") en gardant la même puissance relative ce qui l'oblige à acheter de nouveaux subs et même acheter le double d'ampli(s) si elle(s) ne peut(euvent) pas suporter la moitié de l'impédance qu'elle(s) avait(ent). Cela pour 3dBs de plus... Un autre 3dBs de plus peut être acheminé en passant la puissance à 400 pour chacun des 4 10". On est rendu à une différence de 6dBs/10 et on est déjà passé de 2 10" @ 200W/sub à 4 10" @ 400/sub. D'où l'importance d'un bon setup et d'un bon choix... la sensibilité du sub peut faire une grande différence. Plus un speaker a une grande surface de cône, plus il bouge l'air et plus il va jouer fort donc la taille des subs entre en ligne de compte si on veut du SPL. L'isolement du véhicule, la position de l'équipement et bien d'autres "détails" sont aussi importants. Donc en vérité pour augmenter drastiquement son volume de 10dBs il faudrait plutôt regarder pour un ciomplètement nouveau setup incluant nouveaux subs et nouvelles amplis. Mais une différence de 3dBs est déjà très notable. Ce n'est pas 2 fois plus fort à l'oreille mais la différence est tout de même très grande.
Parallèlle/série: Je disais dans l'explication du SPL "si elle ne peut pas suporter la moitié de l'impédance qu'elle avait"... Cela amène à expliquer un détail sur le branchement et sur la loi de ohm. Comme indiqué dans la section sur els différentes composantes (parties sur les amplificateurs), 2 canaux sur un amplis peuvent être bridgés pour changer la puissance. Mais il y a aussi uen autre façon d'obtenir plus de puissance et c'est en jouant sur le branchements quand on a plusieurs subs.
De la même façon qu'un seul sub peut être alimenté par 2 canaux on peut mettre 2 subs sur un seul canal. On a 2 façon de brancher des subs ensemble, en série et en parallèle. Quand on branche en série les subs sont placés un à la suite de l,autre et en parallèlle c'est côte à côte.
Naturellement le signal que reçoit un speaker est alternatif, mais pour les besoins de la cause on va figuréer un signal continu, question de rendre els choses plus simples. Un speaker a 2 bornes, une positive et une négative. Imaginos que le signal entre par la positive et sort par la négative.
Pour brancher 2 subs en série: Le signal part de la borne positive de l'ampli vers la borne positive du premier sub. Le signal sort du premier sub par la borne négative de celui-ci et on le relie à la borne positive du second sub. À la sorti du signal du second sub par sa borne négative on revoit le signal à la borne négative de l'ampli. En figurant un courant continu le signal a traversé les 2 subs l'un après l'autre.
Pour le paralèle, il faut faire traverser le courant dans les 2 subs simultanément. Pour y arriver, on prend le signal à la sorti de l'ampli à la borne positive et on le sépare en deux de sorte d'avoir deux fils qui viennt directement de la seule et unique borne positive de l'ampli. Chaque fils est envoyé à un sub par la borne positive. À la sorti de chaque sub par la borne négative le signal est réuni pour être envoyé à la seule borne négative de l'ampli. Donc le signal part d el;,ampli, se sépare, traverse les deux subs en même temps, se rejoint et revient à l'ampli.
Il faut noter qu'on peut brancher en série et en parallèlle un nombre infini de subs. On peut aussi agancer série et parallèle... Il faut juste garder en tête d'avoir la bonne impédance et de s'asurrer que chaque sub recoit la même puissance. Sur le marché on retrouve des subs DVC (Dual Voice Coil). Ils offrent une polivalence de branchement. En branchant un DVC chaque coil (set de bornes) est considéré comme un sub. Ainsi les coils d'un même sub peuvent être branché en série, en parallèle ou chaque sur un canal respectif.
Loi de ohms: Comme on l'a vu dans la section de concepts importants, l'impédance se calcule en ohms. Avec l'infinité de ranchements possibles et les différentes impédances de subs il est importants de connaître la loi de ohms. C'est la façon de calculer l'impédance totale en branchant différents subs ensemble.
Pour les branchements en série: Quand on branche en série le calcul est assez facile à se rappeller, il s'agit d'"additionner les résistance. Donc 2 subs de 4 ohms chacun branchés en série donnent une impédance totale de 8 ohms.
Pour le parallèle c'est un peu plus corsé...
La formule est 1/(1/R+1/R+1/R...) R est la résistance des subs. On fais 1/R pour chaque subs, on additionne les résultats et on fait 1/somme avec la somme de ces résultats.
Par exemple: 2 subs de 4 ohms branchés en parallèle: 1/(1/4+1/4) = 1/(0.25+0.25) = 1/0.50 = 2 ohms
3 subs de 6 ohms branchés en parallèle: 1/(1/6+1/6+1/6) = 1/(0.177+1.177+0.177) = 1/0.50 = 2 ohms
3 subs de 2 ohms branchés en parallèle: 1/(1/2+1/2+1/2) = 1/(0.50+0.50+0.50) = 1/1.50 = 0.666 ohm
Pour un exemple de branchement plus complexe on va prendre 6 subs de 3 ohms chacun et un ampli monoblock qui ne peut pas supporter plus bas que 2 ohms. Donc il faut calculer pour ne pas la faire surchauffer en branchant nos subs. L'ampli est une 1*500WRMS @ 4 ohms qui nous donne 1*900W @ 2ohms. So in met uniquement du branchement série on ontient une charge totale de 18 ohms, ce qui est excessivement ridicule et ne donnera aucune puissance. En branchant en parallèlle tous els subs on aurait une impédance totale de 0.50 ohms et l'ampli ne peut supporter plus bas que 2 ohms donc elle surchaufferait. Il faut donc agencer série et parallèle. On va faire 2 groupe de 3 subs. Chaque groupe va être branché en parallèle et les 2 groupes ensemble seront branchés en série. Donc...
[1/(1/3+1/3+1/3)]+[1/(1/3+1/3+1/3)] = [1/(0.333+0.333+0.333)]+[1/(0.333+0.333+0.333)] = (1/1)+(1/1) = 1+1 = 2
L'ampli donne 900W @ 2 ohms, donc 900W pour nos 6 subs, ce qui donne 150W chacun. Plus n'est pas nécessairement mieux... Ici on peu se demander l'utilité d'avoir 6 subs. Avec 3 subs de 6 ohms chacun l'impédance totale aurait aussi été de 2 ohms mais le 900W aurait été divisé sur 3 subs donc 300W chacun. Point de vue qualité sonore le surplus de puissance donne un meilleur contrôle sur le cône. Mais en plus... 3 subs sont beaucoup plus facile à placer dans une auto que 6! Et en achetant seulement 3, plus d'argent peut être investit sur chacun donc obtenir de meilleur produits... Doubler le prix d'un sub apporte en temps normal un très grande différence. Pourquoi acheter 6 subs quand 3 vont donner un bien meilleur résultat?
Image: L'image est un aspect importants en audio. Depuis l'arrivé du "stereo" (en opposition au mono) les enregistrements ont utilisés les 2 canaux (gauche/droite) différement pour donner un effet à la musique. Et ça ne date pas d'hier... CCR avec Suzie Q l'utilise grandement. C'est vraiment à l'effet stéréo que l'on fait référence quand on parle d'image. Souvent on va parler d'image stéréo. Obtenir une bonne image n'a rien de vraiment sorcier. L'important est d'avoir un bon écart entre les speaker gauche-droite et d'être placé le plus possible au centre.
Staging: Obtenir un bon staging (ou front stage) est maintenent recnnu comme un must en audio. En fait l'optique du staging est jugée assez sévèrement dans els compétition. Et pour cause la musique obtient uen nouvelel dimension quand on parvient à un beau stage. Quand on parle de "stage" on peut imaginer le stage d'un show. On est assis dans la foule et le groupe est sur le stage devant nous, à hauteur précise, à une profondeur précise et le positionnement des instruments sur le stage est distinctif. Le staging en audio veut rechercher les mêmes aspects. Obtenir que la musique soit à notre hauteur, à une bonne profondeur et que les différents instruments proviennent des différentes places du stage. L'effet typique recherché est d'avoir l'effet que le groupe est assis sur le hood de l'auto. C'est difficile à croire, mais c'est possible. Il faut avoir essayer pour voir l'effet et une fois qu'on l'a vécu on le recherche toute notre vie :O)
Pour obtenir un bon stage... Il faut avoir les speaker bien orientés vers nous. La réponse d'un speaker n'est pas la même selon l'angle qu'on l'écoute. Idéalement ils doivent tous pointer à nos oreilles. Plus les fréquences sont basses plus les ondes sont omnidirectionnelles et l'importances de l'orientation perd sa valeur. Donc on va mettre l'ardeur à bien orienter midrange et tweeters. La distance entre les speaker et nos oreilles est importante aussi. Comme on l'a vu, le son est une onde qui voyage. Donc il y a un écart entre le moment où l'onde part du speaker et le moment on la perçoit. Bien que très minime cet écart a une importance majeure pour le staging. Il faut que le son parvienne en même temps de chaque côté pour avoir l'effet recherché. Sinon le son donne simplement l'impression de venir de partout à la fois, ou pire directement des speakers... La hauteur du stage est obtenur par l'aspect "naïf" du cerveau. Des midranges bien positionné à la même distances des oreilles et bien orientés tout en étant placés au plancher donneront quand même l'impression que le son est à la hauteur de nos yeux. C'est l'interprétation que le cerveau fait de l'information qui est notre allié ici. L'image entre en ligne de compte pour déplacer les instruments de la gauche à la droite. Un instruments peu venir de la droite sans être à l'extrême droite...
Quand on s'assit dans une auto avec un bon staging on peut avoir un effet semblable à celui-ci... Le drum est placé sur toute la largeur et on entend le roulement des tambours de gauche à droite. Le chanteur principal est bien positionné directement devant nous. Un accompagnateur donne la réplique au chanteur derrière celui-ci vers la droite mais sans être complètement à droite. Une chorale est placé en demi-lune à l'arrière-scène pour accompagner aux moments propices. La guitar pricipal est placé en avant plan à la gauche du chanteur... Dans le solo vers la fin de la chanson le saxophone est joué par le chanteur et prend place directement devant nous. Et on perçoit clairement toutes ces différences en écoutant la musique... On comprend clairement ici qu'il s'agit bel et bien qu'une autre dimension à la musique...
Rear fill: Le rear fill est un peu controversé. certains l'aiment d'autres ne l'aiment pas. C'est uniquement dans les goûts. Avec l'aspect "staging" le son provient seulement de l'avant. Le rear fill comme son nom l'indique est de remplir le vide à l'arrière. Mais il faut éviter de détruire le front stage en ajoutant du son à l'arrière. Donc il faut avoir un son que l'on voudra band pass entre (environ) 500Hz-5kHz que l'on fera jouer dans des speaker plus doux. Sinon le stage sera détruit par un son qui vient de partout à la fois. Souvent il ets conseillé d'utiliser des midbass 6.5" pour donner le rear fill. Leur fonction midbass fait d'eux des speaker qui ne donnent pas cliarement les sons et ils ne viendront pas s'attquer au front stage.
Center channel: Le center channel est une compensation. On ajoute un center channel quand il est impossible d'obtenir un bon stage de façon normale. Un center channel n'est pas la somme du signal de gauche et du signal de droite. Le center channel ne doit jouer que les sons qui viennent de gauche et droite à la fois. Donc on ne peut pas simplement réunir les signaux de gauche et de droite pour obtenir un center channel, il faut réellement un processeur externe que l'on ajoute au système. En réunissant gauche et droite on obtient un signal mono. Donc ce qui doit venir uniquement de gauche viendrait à la fois de gauche et du centre tandis que ce qui doit venir de droite viendrait de droite et du centre... L'image serait complètement démolie.
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