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Los Elementos Necesarios El
material para la elaboración de las placas es sencillo y puede adquirirlo
tanto por partes como en forma de kit. 1/2
litro de percloruro (solución o polvo para prepararlo), En la figura 3 se muestra este material básico con algunas variaciones. Por ejemplo, la perforadora puede ser tanto del tipo eléctrica como manual; la lapicera puede ser del tipo de llenar o incluso una pluma estilográfica, en caso de que se use esmalte de uñas diluido con acetona como "tinta".
El material optativo es el siguiente: 2
ó 3 rollitos de graph-line de 0,5 a 1,5 mm, El
uso de todo este material admite muchas variaciones, pero daremos solamente
algunos procedimientos básicos para la realización de placas
que, a través de su experiencia, pueden ser modificados. Construcción de las Placas de Circuitos Impresos Ya en posesión del diseño original en tamaño natural, correspondiente al lado cobreado de la placa, debemos empezar por transferirlo a una placa virgen, o sea, una placa totalmente cubierta por una capa de cobre. Para eso, fijamos el dibujo (copiado en papel de calcar) sobre la placa de circuito impreso, como muestra la figura 4 (a).
Con
el clavo o punzón marcamos los puntos que corresponden a los agujeros
por donde van a pasar los terminales de los componentes. Estas marcas, obtenidas
con un golpe no muy fuerte, servirán de guía para la copia
del dibujo, como muestra en (b) de la misma figura 4. Con todos los orificios marcados, retiramos el dibujo y pasamos a copiar las conexiones que corresponden a las tiras de cobre con la lapicera de circuito impreso, como muestra en (c).
Si las tiras fueran muy finas y se desea una terminación más profesional de la placa, se pueden usar las tiras de "graph-line", cinta autohadesiva, que se fijan por simple presión, como muestra la figura 4 (d).
Para
las tiras más gruesas se puede usar la cinta crepe y si hubieran
regiones amplias a cubrir con la tinta, el esmalte común de uñas
se puede usar perfectamente. Lo importante es no dejar fallas en cada caso. Los puntos en que van a entrar los terminales de los componentes y que por lo tanto corresponden a los agujeros marcados, se deben hacer con cuidado como muestra la figura 4 (e).
Las
"islas" autoadhesivas permiten que estos puntos tengan una apariencia
mejor. Una
vez que se haya transferido todo el diseño es preciso preparar la
solución de percloruro (si no la tiene ya preparada). Si compró la solución lista (líquido) sólo queda echar un poco, lo suficiente para cubrir la placa, en la cubeta. Si su percloruro viene en forma de polvo, va a tener que disolverlo en agua. Para ello proceda del siguiente modo (vea la figura 5):
En la misma cubeta, coloque la misma cantidad de agua que corresponde al polvo (1 litro de agua por cada kilo de polvo, medio litro de agua por cada medio kilo de polvo, y así sucesivamente). Después, lentamente, vaya colocando pequeñas porciones de percloruro en el agua, mientras revuelve con un trozo de madera. Notará que el proceso libera calor, de modo que la solución se calienta sola. ¡No deje que se caliente mucho, pues puede deformarse su cubeta de plástico! Cuando la solución se pone caliente, espere un poco antes de agregar más percloruro para esperar que se enfríe. ATENCION: ¡NUNCA ECHE EL AGUA SOBRE EL PERCLORURO PUES LA REACCION PUEDE HACER QUE LA SUSTANCIA EXPLOTE, MANCHE Y QUEME LO QUE TOQUE, Y SI LE DA EN LOS OJOS HASTA PUEDE CEGARLO! Una
vez que la solución esté lista, podrá usarla docenas
de veces en la corrosión de placas, antes de que esté tan
contaminada que tenga que tirarla. En la figura 5 tenemos los distintos pasos para la preparación de la solución. Con la solución lista y la placa en condiciones, sólo resta colocarla en la cubeta (figura 4 - f).
La
placa debe ser colocada de modo que no se formen burbujas de aire en su
superficie. El tiempo de corrosión puede variar entre 20 minutos y 1 hora, eso depende de la pureza de la solución. Periódicamente, usando dos trozos de madera o un broche de madera para la ropa, puede levantar con cuidado la placa y verificar en qué punto está la corrosión. En las fases finales, el cobre de las regiones descubiertas va quedando totalmente eliminado, como muestra la figura 4 (g).
Cuando la placa está totalmente corroída, debe retirarla del baño y lavarla en agua corriente de modo de quitar todos los vestigios de percloruro, el cual puede ser guardado para la confección de nuevas placas. (Guarde la botella de percloruro en lugar ventilado, lejos de objetos de metal que el mismo pueda atacar). Una
vez lavada, quite de la placa la tinta especial que usó para dibujar
las pistas, los símbolos autoadhesivos o el esmalte, con algodón
y solvente o lana de acero fina (la normalmente conocida bajo el nombre
de "virulana"). La placa, una vez lista, no debe presentar pistas irregulares o interrupciones, como muestra la figura 4 (h).
Para
mayor seguridad, te recomiendo examinarla con una lupa o cuentahilos y
buena luz. Si hay interrupciones, se reparan con un poquito de estaño. Después
sólo queda hacer las perforaciones en los lugares correspondientes
a los terminales de los componentes. Una
capa de ioduro de plata pasada con algodón puede ser eficiente para
proteger el cobre contra la oxidación. El barniz incoloro también
sirve para la misma finalidad. También
se puede pasar flux antes de soldar. <<Back |
