Здесь я представляю фотографии и схемы своего игрового комплекса. Он состоит из: Джойстика, Рычага управления двигателем и Педалей.

Резисторы не использовались вообще. Только оптопары. Вся система подключается в один блок - Микшер и подаётся на GamePort Звуковой карты. Драйвера не нужны, ставим Аналоговый джойстик 4 оси 4 кнопки.

Чтобы увеличить картинку, щёлкните на ней и она загрузится в полный размер в новом окне.

Джойстик:

Корпус из толстого ДСП (2,5мм), основа тоже из ДСП, обрезиненный поддон (использовался чёрный коврик для ног). В качестве стержня использовалась полая алюминиевая труба, внутри пущены провода от кнопок рукоятки.

Рукоятку я использовал от детского старого джойстика, но кнопки поставил новые. Две красные сверху с мягким ходом для пулемёта и ракет и одну с жёстким ходом под указательный палец для пушки.

Для того, чтобы внутрь не попадал свет, был сшит хомут из кожи (что-то вроде пыльника для коробки передач в автомобиле), его хорошо видно на правом снимке.

Самая важная часть джойстика - качель.

Основнпая деталь качели - квадратная скоба из стали, в каждой стороне которой посередине просверлено отверстие. В эти отверстия будут входить длинные винты. Два винта закреплены в каркасе (их шляпки видны сбоку корпуса на фото) и позволяют наклоняться скобе вперёд-назад (то есть тангаж). Шайбы большого диаметра с гайками не позволяют смещаться по винтам скобе в бок, но и не зажимают её сильно, позволяя наклоняться. Второй винт, но более длинный расположен в той же плоскости, что и первые два, но перпендикулярен им и жёстко зажимает посередине двумя шайбами и гайками стержень. При наклоне стержня вправо-влево вращается и длинный винт в скобе. Шайбы и гайки по краям винта не зажимают его жёстко, а лишь не позволяют ему съезжать вперёд-назад. Отверстия в скобе высверливались очень осторожно. Диаметр сверла увеличивался постепенно по 0.1мм пока винт не начинал входить в отверстие, чтобы избежать люфта. Все трущиеся места были обработаны маслом. Пружина внизу рисунка соединяет стержень с днищем конструкции для возврата рукоятки в центральное положение. На рисунке видны две оптопары, закреплённые на скобе. ОЧЕНЬ важным преимуществом такой конструкции является то, что при изменении, скажем, тангажа растояние между деталями оптопары, отвечающей за крен, не меняется и наоборот!!!

Вся конструкция джойстика получилась очень массивной, к тому же с обрезиненным основанием, никакого смещения по полу во время игры нет и быть не может.

Теперь рассмотрим электрическую схему джойстика.

Сразу оговорим, в качестве разъёма использовался обычный от джойстика. Распайка точно соответствует стандартной для джойстика. И хоть он включается в микшер, который будет рассмотрен ниже, этот джойстик можно воткнуть прямо к звуковой карте, и он будет работать без всего остального.

Внимательно прочтите как настраивать оптпары. Сначала делается механика. Желательно, чтобы при наклоне рукоятки расстояние между элементами оптопары менялось в районе 5мм - 5см, но это не критично, как получится. Не использеуте слишком сфокусированные светодиоды, если такой светодиод чуть-чуть повернуть, световой поток изменится очень сильно, чуть ли не до нуля. Это нам не подходит. Для начала резисторы, которые запараллеливают фоторезистры не ставим, а резистор последовательно со светодиодами выбираем таким, чтобы сопротивление фоторезистра в максимальном отклонении рукоятки было 200кОм. Теперь подсоединяем параллельно фоторезисторам резистры 200кОм. Общее макимально сопротивление датчика получится 100кОм. Вы спросите, зачем этот параллельный резистор? Дело в том, что сопротивление датчика в зависимости от расстояния меняется нелинейно. Чем дальше от светодиода, тем сильнее при том же изменении расстояния меняется сопротивление. Резистор хорошо сглаживает характеристику. Такое простое и гениальное решение.

Стандартная распайка разъёма джойстика:

Разъем DB15 "мама". Вид со стороны контактов

Что касается оптопар. Вы можете использовать либо красный светодиод и фоторезистор (как я),

 либо инфракрасный светодиод и фототранзистор от обычной мыши.

Если будете использовать первый вариант, то учтите, что фоторезистор в отличие от фототранзистра вещь инерционная и нужно подбирать. Только не спрашивайте какая у меня марка (на фото),  я не знаю, покупал наугад.

Рычаг управления двигателем.

Красаня кнопка - последняя из 4-х доступных используется для включения форсажа. Механику я использовал от кассетного магнитофона "МАЯК". Чертёж  не привожу, нарисовать это невозможно, а электрическая схема вот:

Параллельный резистор я вставил  в микшер, хотя это не обязательно. Так получилось.

Педали  

Основа из ДСП, под основой три планки вместо ножек, днище обрезинено. В качестве самих педалей использвались дощечки для резки хлеба, сверху прибивалась резина (коврик для вытирани ног под дверью). Крепятся дощечки к основе с помощью дверных петель, подымаются с помощью пружин. Фиксация сверху осуществляется при помощи нитей, закреплённых за самый край дощечки. Как мне показалось, при этом будет наиболее точное позиционирование начального положения, что очень важно для оптопар, где смещение в миллиметры имеет значение.

Очень важно! Оптопары для левой и првой педалей расположены по разному. При нажатии на правую педаль сопротивление должно уменьшаться, а на левую - увеличиваться.

Как результат - изменена и электрическая схема:

Датчики подсоединяются последовательно. Максимальное сопротивление каждого датчика состовляет не 100кОм, а 50кОм (для того, чтобы общее было 100). Соответственно изменены и параллельные резисторы.

Микшер

Используется для того, чтобы всё вышеописанное можно было одновременно подсоединить к звуковой карте.

Схема микшера (вид изнутри, соответсвенно раъёмы "мама" сзади):

Заметьте, я ввёл резистры по 100 Ом для аналоговых осей и по 1кОм для кнопок. Это мера предосторожности, мало ли чего закоротится у Вас в джойстике.

А когда я спукскаюсь с небес, меня ждёт Кейт Арчер...

P.S.

1. Тело немного устает при игре с таким комплексом. Сначала становится страшно от повышения реализма. Боишся разбиться, кажется, что будет больно, потом привыкаешь. Особо выражен эффект, сли вывести изображение на экран телевизора ( настоятельно рекомендую 100Гц, чтобы не испортить зрение), а звук подать на напольные колонки. Кайф обеспечен.

2. Чтобы сделать всё это необходимо быть неженатым одиноким волком как я. К тому же с титановым терпением. Если бы Вы знали, сколько раз мне хотелось всё это вышвырнуть с балкона, когда что-то не получалось. Для сведения - делал я весь комплекс в свободное от работы время в течение 10 месяцев.

3. Не думаю, что кто-то из Вас возьмется за такое. Просто слишком часто на форумах видел просьбы выложить схемы и чертежы. Пользуйтесь, может пригодится.

4. А ещё у меня есть класный руль, я на нём разъезжаю в GTA3, но это уже совсем другая история...

Скриншоты из игры

Киев - 2003