与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。另外，常服样式也比满族贵妇服饰要宽松一些，特别是衣袖及下摆。此图为穿常服的皇太后。
与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。另外，常服样式也比满族贵妇服饰要宽松一些，特别是衣袖及下摆。此图为穿常服的皇太后。
采帨，绿色，绣文为“五穀丰登”。佩箴管、縏袠之属。绦皆明黄色。斋
入清以后，旗袍渐行，裙服就退出了常服的行列。清代在女性服饰上最主要的变化是以旗袍代裙，清朝的旗袍基本上是比较宽松的，我们现在看到的旗袍实际上已经经过较大的改良，无法想象当时的女子会穿着这种让全身曲线毕露的服装，因为当时的潮流并不赞成太触目的女子，露出大腿的旗袍，痕迹太重的化妆，都被认为是伤风败俗的。明、清时期女子一改唐代上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉。化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆”，“眉黛烟青”，脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从清朝盛世———乾隆时期的后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上大多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛来画眉毛。温顺、稳重而决不浓妆艳抹。明清两代，中国的传统社会已经走向末落，传统文化面临着总结与革新，中国女性的美也在这种总结与革新中逐渐趋向了近代。
清 初 婦 女 的 服 飾 ， 在 「 男 從 女 不 從 」 的 規 範 下 ， 基 本 保 持 著 滿 漢 兩 民 族 原 來 的 形 制 。
後 來 兩 者 互 相 影 響 下 ， 使 清 代 婦 女 的 服 裝 ， 非 常 具 有 特 色 。
滿 族 婦 女 平 時 家 居 喜 穿 著 長 袍 ， 不 穿 襦 裙 。 久 而 久 之 ， 凡 八 旗 婦 女 平 時 所 穿 的 長 袍 ，
都 被 稱 為 旗 袍 。 清 初 的 旗 袍 ， 如 康 熙 的 第 三 個 女 兒 榮 憲 公 主 墓 出
土 的 兩 件 實 物 ， 都 以 綢 緞 製 成 ， 上 施 彩 繡 ， 式 樣 為 圓 領 、 窄 袖 ， 衣 襟 右 掩 ， 腋 部 收 縮 ， 下 擺
寬 大 ， 領 口 鑲 一 條 狹 窄 的 黑 邊 。 清 末 旗 袍 與 此 不 同 ， 最 大 的 特 點 是 寬 敞 。 從 外 形
上 看 ， 大 多 採 用 平 直 綫 條 ， 很 少 見 曲 綫 。 腋 部 的 收 縮 也 不 明 顯 。 除 領 、 袖 及 衣 襟 等 部 位 鑲 以
寬 闊 的 花 邊 之 外 ， 還 配 上 了 元 寶 式 的 高 領 。
在 長 袍 外 面 加 罩 一 件 馬 甲
（ 又 稱 坎 肩 ） ， 也 是 滿 族 婦 女 十 分 喜 愛 的 裝 束 ， 馬 甲 有 大 襟 、 對 襟 及 琵 琶 襟 等 形 制 ， 長 度 多
在 腰 際 ， 並 綴 有 各 式 花 邊 。
后 妃
常 服
樣 式 ， 與 滿 族 貴 婦 服 飾 基 本 相 似 ， 唯 圖 案 有 所 不 同 ， 如 喜 用 牡 丹 、 鳳 凰 等 圖 案 ， 因 傳 說 鳳 為 鳥 中 之 王 ， 牡 丹 為 花 中 之 王 ， 兩 者 結 合 ， 象 徵 光 明 美 好 。
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清代皇后服饰 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。此图为皇后所穿的凤袍展示图。
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满族入关建立清朝后用武力强迫汉人接受了满族的服饰。男子的服饰有袍、衫、褂、裤。清代的长袍以衩来区分贵贱，皇族宗室开四衩，官吏士人开两衩，一般市民不开衩。袍的袖口装有箭袖，平时翻起，行礼时放下，因其形似马蹄，又称马蹄袖。职官朝服的胸背正中也各缝一块补子，称为补服。补子也沿用明制文禽武兽，但是花纹与明朝不同，而且由于清朝的补服是对襟的，所以胸前的一块分成两半。有一种长不及腰、袖仅掩肘的短褂，叫做行褂，又叫马褂。马褂以黄色为贵，非皇帝特赐不能穿。还有马甲，北方称为坎肩或背心，是无袖短衣，男女都能穿。男子下身穿裤，穿裙的已不多见。
清初改服易冠规定"男从女不从"，所以妇女的服饰有满汉两式。汉族妇女的头饰有簪、钗、冠子、勒子等等，满族妇女则以高如牌楼的"大拉翅"最具特色。满族妇女的服装和男子相似，也是穿袍衫马褂，但一般比较紧窄，不像汉族女装那么宽大。汉族妇女在清初仍然穿明装，以裙衫为主。以后满汉服饰慢慢合流，衣衫渐趋短小，外面罩一件齐膝的背心。女装特别讲究用花边来装饰衣缘，于是花边越滚越多，形成宽宽的衣缘。晚清流行穿裤子，穿裙子的渐渐少见了。
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亦称“马甲”、“背心”。马褂去袖，衣长及腰，两侧开禊，多在领、襟、衣摆外镶饰花边。女服镶缘于交襟处，对襟下端或在右腋下作如意头式，后镶滚多道边。坎肩分为对襟、捻襟、一字襟、琵琶襟等多种，有棉有夹，或丝或布，还有皮的，各惟其时。清初，坎肩窄小，一般穿在里边，晚清尚宽博，多喜于袍、衫之外，男女皆着。有一种“巴图鲁”（满语勇士）坎肩在八旗子弟中很流行，后来有的加上两袖，被称为“鹰膀”，更显英武。由于坎肩美观、轻便、保暖，至今经久不衰，老少皆宜。
长坎肩是满族妇女的时髦服饰，在当今也仍是妇女夏季喜穿的时装。
清初衣袍式样有几大特点：无领、箭袖、左衽、四开衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一块半圆形袖头， 形似马蹄，又称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，出猎作 战时则放下，覆盖手背，冬季可御寒。四开衩，即袍下 摆前后左右，开衩至膝。左衽和束腰，紧身保暖，腰带 一束，行猪时，可将干粮、用具装进前襟。男子的长袍 多是蓝、灰、青色，女子的旗装多为白色。
满族旗袍还有一个特点，就是在旗袍外套上坎肩。 坎肩有对襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩骑马 驰聘显得十分精干利落。
在满族南迁辽沈，入中原后，与汉族同田共耦，受 汉族“大领大袖”服饰的影响，由箭袖变成了喇叭袖， 四开衩演变为左右开衩。
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清─朱红缎彩绣女褂 |
清─紫纱套袖旗袍 |
清─蓝缎万字挑金龙袍 |
清代，流行衣身修长，衣袖短窄的满装形式。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的个性特征也比较鲜明。
清
琵琶襟马甲
传世物
博仪继位后，静芬被尊为太后，上微号曰“隆裕”。隆裕太后容貌平平，个儿高高。她死于1913年2月22日，终年46岁。这里发表隆裕太后的两张宫内生活照片，照片②为她与5个太监摄于假山上的石桌旁，隆裕坐在中间，太监们站在身旁。紫禁城内花园假山上设置石桌石墩的共有两处，一在御花园的西侧养性斋门前的假山上，一在建福宫花园(俗称西花园)东侧的假山上。从照片来看，这应是在建福宫花园摄下的。该照片摄于博仪登极之后，隆裕太后已是40岁出头的人，身着薄棉旗袍，外罩马甲坎肩，脚蹬花盆底鞋，是她在宫内日常生活的穿戴，虽是寻常的晚清或逊清皇室生活小照，却为我们后人了解晚清宫廷生活留下了珍贵的形象资料，也是难得的。