BACK既然有了全自動的相機，我們還要手動功能來做甚麼？
全自動的設定是預計在一般情況下隨手拿起相機即時可拍攝，十分方便，不大需要思考，尤其可方便完全不懂攝影原理和技術的使用者。這樣公式化拍攝出來的效果，只求『看得見影像』就心滿意足了。也有用全自動功能拍得到好照片的，那可算有點意外。但假如我們走過一處難得一到的好地方，要拍下美麗的風景以回味，就得花多幾秒鐘時間令相片拍攝得較為完美。我們要用手動功能，讓自己運用攝影知識來控制相機，暫時不要給相機操控效果。
首先我們要調校的是光圈。因為若給相機用全自動操控，我們不知相機用了甚麼光圈。雖然相機的製造廠會在全自動系統中把光圈除了因曝光值及與對焦物的遠近而調校好開大或開細，但一般來說都是偏用了很大的光圈。要知道雖是同一個曝光量，用大光圈、短快門速度及用細光圈、慢速度的效果是有分別的。用大光圈的效果是主體較為突出，而背景則較為鬆濛，所以用來拍攝半身人像就很不錯。而光圈越細，拍攝出的遠方景物則越細緻，這叫景深。所以我們若要拍攝風景照片，就要用細光圈。又假如風景之中加插一個人像為焦點，全自動的功能往往就把光圈加大，但我們既然主要是拍攝風景，人像只不過是『到此一遊的記念』，是一個附屬品，那就應仍然把光圈調細，把風景拍好。這是有手動功能的相機才能做得到的。光圈F5.6以上的稱為大光圈；F8以下的叫細光圈。在同一正确的曝光量中，每加大一倍(級)的光圈，時間則應縮短一倍，令它的曝光值相同。比如當時用的標準曝光值是F2.8、S250，那麼F5.6、S125或F8、S90及F11、S60的曝光值都是相等的。用數碼相機的好處就是當你把光圈調整完畢，按了『SET』之後，可一邊用手按左右選擇鍵去選擇快門速度，一邊在觀景框內監察景物的光暗，以至選擇到最適合的快門速度為止。
而手動功能之中，除了上述的完全手動之外，也有半手動的，那就是光圈先決(AV)和時間先決(TV)這兩樣。
所謂光圈先決，即是由攝影者自行鎖定光圈的大小，而讓相機自動控制快門速度。這雖是較為方便的方法，但有時又不夠完美。要知道相機開關快門速度是由其測光系統指令的，而測光系統大致分兩個模式給使用者選擇來設定。1-是中央定點測光，即是以目的焦點物為準；2-是全方位測光，即是取整個畫面的平均曝光值。如果目的物(主體)和環境的光暗分別很大，相機計出的曝光值就未必令人滿意。例如要拍攝一間白色的小屋，小屋在樹林內隱現。若我們先設定用中央定點測光，那樣相機測光就以白屋為準，測出屋子的白色墻壁只是很小的曝光值，不需用太多曝光時間就可以了。於是拍攝出來的效果，小屋不錯是因曝光適中而層次分明，但整個樹林卻因此而曝光不足，啡色的樹幹和灰色的樹陰都成了漆黑一片，完全看不出地上的落葉和樹上的花果。又假若攝影者預先設定測光系統是全方位模式，那麼相機的曝光值又因以一大片樹陰為準而變得很大，故這樣拍出來的相片，雖然樹林中甚麼都可看得見，有利於『搜索物件，』，但就一片灰色，失去了樹林中應有的黑白層次。而那個主體--小白屋，則更只得一團光，分不開門窗的位置了。所以我提議如有時間拍好一照片，還是用全手動對著觀景框來調校最為妥當。
而時間先決，就是使用者只設定快門速度，光圈則交由相機的自動系統處理。通常用這功能是因為要拍攝一些運動的人物的，比如行駛中的汽車，想飛或正在飛的鳥兒，跑步及打球的同學等等。最好不要把快門速度設定得太快，適合就夠了，因為曝光時間越短，相機就要把光圈開得越大。但當如果太陽下了山，光線不足，而光圈也再大無可大時，就造成曝光不足了。不過數碼相機也有多少辦法補救的，就是遇有此情況時，進入相機中的設定功能表中尋出ISO，即是感光元件的靈敏度(感光度)，把ISO的度數提高。現在應是設定了ISO 50，把它設為ISO 400吧，這樣，電子元件的所需感光量就可減少幾倍。拍完這批運動類型的相，記得把ISO定回50，因為ISO 400拍出的相片較粗糙。
通常調校焦距都是使用相機的紅外線自動測距系統，使用者可不必理會對焦問題。但有時候又要自己控制對焦，比如在拍攝隔玻璃後和水面下的東西，都要自己估度好距離去設定給相機，因為紅外線遇到玻璃和水就會反射回相機，未必會穿過玻璃和水去繼續偵測目標。而拍高速物體也是，紅外線一來一回的時間，到相機接收訊號後工作，那個被攝目標已消失了。