Индийские пограничники были предельно вежливы, но едва не
конфисковали у меня пилу-нож, которую я сделал в Австралии
из ножовки для отпиливания сучьев. Однако мне удалось
убедить их оставить мне эту вещь. Более того, они решили
сделать мне подарок (это они так выразились) - разрешили не
вносить в таможенную декларацию видеокамеру. Позднее я
понял, что они имели в виду: оказывается, в Индии очень
большая пошлина на ввоз аппаратуры, и поэтому здесь можно
продать подержанную камеру по цене новой. Конечно, в том
случае, если она не внесена в декларацию. За моё
двухмесячное пребывание в Индии ко мне не раз подходили с
просьбой продать камеру или часы, но без камеры я просто не
мыслю путешествия, а часы "Сейко" - память о путешествии по
Вьетнаму, где мне их подарил один русский из "Вьетсовпетро",
и с 1998 года они идут секунда в секунду, хотя где только ни
побывали. То же самое могу сказать о моей "Сони", которую я
купил в 1996 году, и с тех пор она верой и правдой служит
мне, позволяя моим друзьям увидеть мир моими глазами. Однако
у меня получилась непроизвольная реклама японской продукции.
Надо будет несколько экземпляров моей книги отправить в
Японию, глядишь - подкинут мне новую камеру и часы. Хотя без
часов я мог бы обойтись - можно определять время по солнцу и
компасу. Правда, иногда в пустынной местности откажет
компас, и это может быть смертельно опасно. И тогда при
достаточном опыте можно пользоваться часами как компасом. Но
в густонаселённой Индии это не актуально. Здесь для путника
проблема в другом - умудриться не заразиться одной из
многочисленных болезней, начиная от амебиоза и кончая
проказой. Между тем, с желтухой здесь даже не
госпитализируют. По всей Индии, особенно в городах, люди
проживают в таких антисанитарных условиях, что было бы
странно, если бы этих болезней не было. И что удивительно: в
домах, в лачугах у людей всё выметено и вычищено, а вот на
улицах грязь, помои, вонь. По населённым пунктам текут
речки-вонючки, в которых любят купаться буйволы, а по улицам
бродят коровы и бегают шустрые свиньи в поисках пищи.
Кстати, о свиньях. Как только я пересёк границу Индии, то
сразу же увидел свиней, бегающих по рельсам между поездами.
Ведь здесь даже не сушествует понятия "санитарная зона",
поэтому от осмотрщиков вагонов исходит запах, как от
ассенизаторов, а в свином мясе наверняка полно гельминтов.
Вероятно, чтобы противостоять всей этой напасти, попадающей
в желудки, индусы обильно сдабривают пищу всевозможными
специями, поэтому без привычки её есть невозможно. Даже в
чай с молоком они добавляют имбирь. Все эти наблюдения я
сделал в поезде, пока ехал от границы в столицу.
Итак, я прибыл в Нью-Дели, который, в общем-то, является
новой частью Дели. Окраины столицы не отличались чистотой,
но центр был в более опрятном состоянии, тем более, что
близился День республики, и столица готовилась к приёму
гостей, которых пригласили на красочный парад. Вот первое
впечатление о городе: приветливые люди, много зелени,
транспорта и фонтанов. Очень много памятников старины и
красивых новостроек. Но всё это в центре, а на окраинах
грязь и нищета, как в любом другом городе Индии.
Ориентироваться в Индии немного легче, чем в Пакистане, и
Иране, где английский язык учат соответственно с 4-го по 6-й
класс, а здесь же - с первого, так что сносно разговаривать
по-английски в Индии могут все. Я не раз наблюдал, как
индусы даже между собой говорят по-английски. Я узнавал, с
чем это связано. Оказалось, в каждом штате страны своё
наречие, и индийцы попросту не понимают друг друга. Говорят
индусы очень много и достаточно быстро, но у меня богатый
опыт общения на плохом английском, так что я их понимаю.
Первым делом я решил поехать в российское посольство с
визитом вежливости, а заодно получить кой-какую информацию
об Индии. Все посольства находятся в Нью-Дели в одном
районе, так что любой моторикша или водитель автобуса знает,
где находится российское посольство. Я решил отправиться
туда пешком, так как по описанию туда ходу часа два, а
спешить мне было некуда, всё равно рабочий день закончился,
и в посольство не попасть. По пути мне встретилось несколько
достопримечательностей, которые я не преминул осмотреть.
Неподалёку от железнодорожного вокзала находится Канат
Плейс. Это деловая часть Нью-Дели, здесь сосредоточены
банки, агентства, супермаркеты, гостиницы и проч. Здесь
можно увидеть много туристов из разных стран. Кстати, есть
улица Льва Толстого, и в маленьком сквере стоит памятник
русскому писателю. Значит, здесь чтут наших классиков. Ещё
индусы с большим уважением относятся к Рерихам. В дальнейшем
я познакомился со смотрительницей усадьбы Рерихов. Это
пожилая женщина лет восьмидесяти, но до сих пор бойко ездит
верхом на лошади.
По дороге к посольству познакомился ещё с одной
достопримечательностью Индии - Гейт-Воротами,
представляющими собой триумфальную арку, от которой идёт
дорога к дворцу президента. Он построен во времена, когда
Индия была английской колонией. Это целый дворцовый
комплекс, в котором все здания расположены симметрично.
Возле него всегда много туристов, так как он красив в любое
время суток. Днём возле него полно обезьян, которым
охранники иногда объявляют войну.
Так, совмещая приятное с полезным, я за два-три часа
добрался до парка Индиры Ганди, что неподалёку от
российского посольства, и решил в нём заночевать,
расположившись неподалёку от прудов. Парк был ухожен, и
не было спящих индусов, что говорило о том, что здесь
есть охрана. Это усложняло мою задачу, но вскоре я нашёл
укромное место вблизи памятника Ленину, что гордо возвышался
возле одного из входов в парк. Палатку я ставить не стал,
чтобы не привлекать внимания полицейских, а просто
завернулся в неё, положив рядом с собой рюкзак, чтобы его не
было видно, а видеокамеру приспособил вместо подушки. В
таких случаях я укрываюсь с головой, чтобы быть похожим на
местного бездомного, дабы не привлекать внимания
потенциальных воришек. Я уже не раз прибегал к подобным
уловкам в других странах, если полиция запрещала ставить
палатку в парках больших городов.
Утром я отправился в российское посольство, предварительно
умывшись в относительно чистом пруду и сделав зарядку. Эту
процедуру я выполняю ежедневно, в каких бы обстоятельствах
ни находился. Кстати, было 13 января, мой день рождения, и
я решил сделать себе подарок - пошёл прямиком в школу, что
находилась на территории жилого городка. Там жили сотрудники
посольства, а также торгпредства России. Территория городка
довольно большая, детей в школе учится около ста. Я
встретился с директором школы, который оказался очень
симпатичным человеком. Представившись, я сказал ему, что у
меня сегодня день рождения и я хотел бы сделать себе
подарок - пообщаться с детьми, поскольку я учитель и
соскучился без их общества. Николай Михайлович оказался
человеком понимающим и заботящимся о воспитании детей. Он
предоставил мне два часа в старших классах, а затем ещё в
других классах, так как моя лекция всем понравилась. Мне в
свою очередь понравились дети и атмосфера, царящая в школе.
Давно я не видел у русских детей такого отношения к учёбе,
они сознательно ходят в школу, чтобы получить знания, а не
только чтобы пообщаться. И учителя озабочены прежде всего
тем, чтобы эти знания детям дать, а не просто отработать
положенные часы. Ну, с учителями понятно - в школу при
посольстве плохих специалистов не возьмут, а что дети умные,
наверное, объясняется тем, что у родителей хватает времени и
сознательности, чтобы основательно заниматься их
воспитанием.
Вкратце я опишу, как живут дети и родители в таких городках
вдали от России. Жилой городок посольства представляет собой
охраняемую территорию, на которой расположены жилые корпуса
и подсобные помещения, предназначенные для компактного
проживания работников посольства и их семей. Эта территория
является частью России. Для детей это означает, что её
нельзя покидать без сопровождения взрослых. Возвращаться
следует не позднее отведённого времени. Впрочем, режим на
территории и соблюдение его диктуется, во-первых, тем,
каково отношение к русским и вообще иностранцам в этой
стране. Во-вторых, зависит от отношения к этому вопросу
вышестоящего начальства, так что в каждом отдельно взятом
государстве посольские работники и их чада живут неплохо, но
зачастую вынуждены вариться в собственном соку, проживая в
чистых, ухоженных домах, на ухоженных территориях с
бассейнами и спортплощадками.
К счастью, в Индии, а именно в Дели, обстоятельства иные,
так как это в общем-то безопасная страна, и единственное,
чем рискуют родители, выпуская своих чад на улицу, это тем,
что они подхватят какую-нибудь болезнь, нарушив запреты
родителей и попробовав чего-нибудь вкусненького.
Вкусной еды на улицах и в ресторанчиках в Индии
действительно много, причём, она относительно дешёвая. Так
что на один доллар в день прожить можно, даже не прибегая к
приготовлению пищи на костре, что в густо населённом городе
весьма проблематично. Но в Дели эта проблема так же, как и
проблема жилья, была решена. Благодаря благосклонному
отношению ко мне руководителей торгпредства, которые
разрешили мне пожить недельку в своей гостинице. Возможно,
сыграло свою роль то, что детям понравились мои лекции. Они
подарили мне отличный чай и напечатали на компьютере
памятную открытку, поздравив с днём рождения и с Новым
годом. Ещё одна память о проживании на территории городка -
серебряный божок Ганеш. Его подарили мне взрослые после
того, как я прочёл для них лекцию в клубе.
Вообще от пребывания в Дели у меня остались самые приятные
воспоминания - днём я осматривал достопримечательности
столицы, которых здесь довольно много. А по вечерам три раза
в неделю играл в волейбол на территории городка, а потом шёл
в гости, куда меня приглашали после игры. Иногда ко мне в
номер приходили гости - подростки 13-16 лет с гитарами и
пели песни. Или я показывал им фокусы и рассказывал о
путешествиях. В общем, я с ними подружился, и у многих из
них появилась мечта стать путешественниками. Среди взрослого
населения у меня тоже появилось много знакомых, очень
интересных и приятных людей, которые рассказали мне много
интересного об Индии и показали некоторые
достопримечательности Дели и его окрестностей. Помогали мне
решить проблемы с кредитными карточками и так далее.
В общем, я почувствовал здесь человеческое отношение людей
друг к другу, к своим детям и ко мне лично. Надо сказать,
что не во всех подобных учреждениях царит такая дружеская
атмосфера. В Дели у меня состоялось ещё одно знакомство.
Меня поселили в один номер с велосипедистами из России,
которые тоже решили посмотреть мир, надеясь только на удачу
и на доброе отношение к себе людей. Это были молодые люди из
европейской части России. Они начали своё путешествие
автостопом, а затем приобрели велосипеды, и, пробыв в Дели
месяц, собирались отправиться на юг страны. Мы прожили в
одном номере два дня, делясь опытом и впечатлениями. Затем
они отправились дальше, навстречу опасностям и приключениям,
что дарит дорога, которую осилит идущий. Я же остался ещё на
пять дней, поскольку кроме осмотра исторических памятников
мне надо было получить свои денежки. Увы, несмотря на все
мои усилия и помощь консульских работников, это оказалось
невозможным и в Индии. Кончилось это тем, что посольство
оказало мне материальную помощь в размере $ 45, и я
отправился на юг, в Бомбей, поскольку у меня остался только
один вариант покинуть эту страну - сесть на попутное судно,
идущее прямиком в Россию. Либо выехать в безвизовые для
русских страны, такие как Таиланд или Малайзия, в которых
наверняка обслуживается моя карточка, так как это не страны
третьего мира, а вполне развитые. Прежде чем приступить к
описанию дороги в Бомбей, я расскажу про Дели.
Не стану подробно описывать эти достопримечательности, так
как подобные описания с фотографиями можно найти в
путеводителях по Индии и в другой литературе. К тому же,
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Увидеть можно
хотя бы на видеокассетах, в том числе и снятых мною в тех
странах, где я побывал, этими съёмками я делюсь с друзьями и
родственниками. Так что при большом желании их можно найти в
Нижневартовске, на Сахалине, в столице Казахстана, на
Украине, в Москве (в федерации самбо) и в других местах.
Иногда я встречаю копии своих фильмов у незнакомых людей,
записанные на старые кассеты с поломанными усиками для
блокировки записи. В таких случаях мне бывает приятно, что
люди предпочитают мои записи крутому боевику. Ведь для того
я повсюду таскаю с собой камеру, чтобы показать всё
разнообразие мира не имеющим возможности посетить эти места.
С той же целью я пишу эту книгу и искренне благодарен всем
понимающим людям, помогающим мне опубликовать свои записи.
Но всё же лучше хоть однажды побывать самому в какой-либо из
соседних стран. Выше я писал, что не каждый может себе
позволить посетить другие страны, но очень многие при
желании всё же могли организовать для себя и своих
детей подобную поездку, отказав себе, скажем, в покупке
персонального компьютера. Важнее показать своим чадам
реальную жизнь другой страны, чем приобщать их к виртуальной
реальности, где дети любят находится, теряя ощущения времени
и пространства. На мой взгляд, компьютер - это своеобразный
наркотик, притупляющий человеческие способности. Я лично
предпочитаю наяву испытывать опасности и приключения. Я не
собираюсь навязывать своё мнение, но всё же хочу напомнить
читателям мудрое изречение (кажется, Авиценны): "Всё есть яд
и всё есть лекарство - в зависимости от дозы".
Но вернёмся к Индии, куда, надеюсь, многие смогут попасть,
воспользовавшись моим опытом. На второй день пребывания в
Дели я пошёл осматривать музей паровозов, что неподалёку от
посольства. Музей под открытым небом мне очень понравился.
Он занимает довольно большую площадь, на которой находятся
около ста различных паровозов, начиная от огромных, каких я
не видывал, и кончая дрезинами. Все они содержатся в
образцовом порядке, и говорят, что все они действующие. Но
по территории парка бегает только один, везя за собой
вагончики с туристами. Кроме паровозов, в музее представлено
всё оборудование железных дорог, которое применялось за всю
полуторавековую их историю в Индии. Индусы гордятся своим
музеем и своими железными дорогами - это самый популярный
из-за его дешевизны транспорт в Индии. Но оборудование его
отстаёт от нашего лет на тридцать. На территории музея есть
также крытые павильоны, где представлены макеты, карты и
прочее, что имеет отношение к железнодорожному транспорту.
Посетителей здесь довольно много, как иностранцев, так и
индусов. Наверное, это обусловлено низкой платой за вход - 5
рупий ($ 1 - 45 рупий).
Характерная особенность Индии - плата за вход очень низкая,
зато многочисленные туристы выложат свои денежки в
окружающих сувенирных лавчонках и за попутные зрелища, типа
заклинателя змей, дрессировщика обезьян, хиромантов,
музыкантов и прочих. Плюс дополнительные услуги - катание на
слонах, фотографы. И повсюду обилие нищих и калек. Говорят,
что в некоторых многодетных семьях одному из многочисленных
детей родители обрубают пальцы, чтобы калека мог на подаяния
кормить остальных. В течение дня ко мне за подаянием
подходили около ста нищих, но это бывало, когда я без
рюкзака и с камерой ходил по местам, где часто бродят
туристы. А когда я где-нибудь в глуши шёл с посохом, то,
бывало, ко мне подходили люди, называли дервишем и брали
прах с моих ног. Выглядело это так: человек подходил,
вежливо здоровался, спрашивал, откуда я иду, затем
наклонялся, прикасался руками к ступням моих ног, затем
проводил руками по своей голове и лицу, и, дав какую-нибудь
денежку, быстро уходил. Эту особенность - уходить, не
дождавшись слов благодарности, я заметил у людей,
исповедующих буддизм, ещё в предыдущих своих путешествиях и
уже знаю, чем это объясняется.
Однажды в Лаосе я помог одной семье, после чего глава семьи,
пожилой человек, просто наклонился ко мне, посмотрел в
глаза, и я увидел в его взгляде искреннюю благодарность.
Наверное, в моих глазах был вопрос - почему он не благодарит
словами, так как после паузы он произнес-таки на своём языке
фразу, которую мне потом перевёл его сын: "Зачем слова, моя
благодарность навсегда останется в моём сердце". Я думаю,
что эти люди подсознательно чувствуют, что мысли
материализуются, и если человек с благодарностью вспоминает
тебя, то эта благодарность скажется на обоих. В нашем же
обществе принято благодарить словами, обещая при случае
отплатить. Но вскоре это забывается, потому что формальность
вроде как соблюдена.
И ещё: многие забывают, говоря "спасибо", что слово это
означает "спаси Бог", и говоря его, надо действительно
подумать: "спаси его Бог", тем самым как бы прося вселенский
интеллект позаботиться об этом человеке. Но и переложив
таким образом заботу о нём на чужие плечи, надо всё же
постараться, чтобы ваша благодарность если не навсегда, то
подольше оставалась в вашем сердце, чтобы не было места
для злобы, которая калечит себя и окружающих.
В Индии очень много религий. Люди поклоняются очень многим
богам и полубогам. На границе с Пакистаном преобладают
мусульмане. Так вот, когда благодаришь мусульманина, то он
обязательно покажет пальцем на небо, что я понимаю как
"Аллах велик - это его надо благодарить за содеянный мной
поступок". Или, может быть, так: "Бог воздаёт всем по
заслугам". В общем, все люди, верующие в Бога, каким бы
именем его ни называли, более склонны делать добрые дела,
чем те, которые считают, что после смерти тела больше ничего
не будет. Ведь в таком случае человеку надо только кормить,
поить и ублажать своё тело, заботясь лишь о его безопасности
в среде себе подобных. К счастью, технократия не в силах
совсем убить душу в людях, вот только окружающие не хотят
увидеть её остатки в сердце отпетого негодяя, а ведь иногда
он ждёт этого всё жизнь.
Я думаю, что читатель уже привык к тому, что я иногда
прерываю описание путешествия и делюсь мыслями, которые
возникали у меня в тот момент. Я хочу, чтобы вы увидели
страну моими глазами, а без отступлений это невозможно. Но
кому эта философия не интересна, можно просто пропустить
"скучное" место.
Итак, мы остановились на том, что в Индии, как и в
Пакистане, много попрошаек. Я иногда подаю калекам, но
никогда не подаю здоровому ребёнку, чтобы у него не
сформировалось мнение, что можно получить деньги, ничего не
делая, достаточно просто протянуть руку. Многие в Индии так
и считают, думая, что раз европеец, то богатый, и ему ничего
не стоит дать бедному несколько рупий. А спрашивается, за
что? Но многие дети пытаются что-то делать, а не просто
ходят с протянутой рукой - таким можно и заплатить. В
основном ребята зарабатывают в транспорте. Часто в поездах я
встречал такую картину: грязные дети исполняют на грязном
полу всякие гимнастические номера, зачастую примитивные. Но
иногда встречаются очень гибкие девочки в возрасте лет до
10, наверное, это объясняется тем, что индусы едят в
основном вегетарианскую пищу. Некоторые делают это из
религиозных убеждений, другие - из-за нехватки денег на
мясо. Но как бы им ни хотелось поесть мясца, ни один индус
не поднимет руку на священное животное. Так что коровы
спокойно доживают до старости, после чего их сбрасывают в
реку, если таковая имеется, или вывозят за город.
Основной пищей в Индии являются рис и горох в различных
сочетаниях и обильно сдобренные кэрри. Бананы в Индии тоже
поедаются в больших количествах, так как они очень дешёвые -
от 0,5 до 2 рупий за штуку, в зависимости от сезона и
удалённости от плантации. Это цена для индусов, но следует
иметь в виду, что для европейцев на рынке цена на любой
товар называется в два-три раза больше. Ведь для многих из
них даже двойная цена кажется смешной, и поэтому на первых
порах со многими из туристов это проходит. Впрочем,
обманывают индусы и своих собратьев, прибегая ко всяческим
уловкам для выручки денег. Вот, к примеру, чистильщики ушей:
они подходят со своим нехитрым инстументом к мирно
отдыхающим в парке и предлагают за 10 рупий свои услуги.
Большинство людей не имеют пробок в ушах и поэтому
отказываются. Тогда "специалист" предлагает проверить, чисто
ли у вас в ухе, и засовывает туда спицу, на обратном конце
которой уже прикреплён добрый кусок серы. Затем он
вытаскивает её, показывает клиенту конец с серой и
восклицает: "Смотри, какая пробка - обязательно надо
чистить!" После этого человек, если у него есть деньги,
обычно соглашается. Думаю, что подобных уловок
изобретательные индусы придумали немало.
К услугам уличных специалистов люди прибегают не от хорошей
жизни. К примеру, зубопротезирование на улице стоит намного
дешевле, чем в поликлинике, поэтому клиентов не смущает, что
вставные челюсти лежат у "врача" прямо на грязном асфальте,
а инструмент явно не стерильный. Еду в уличных забегаловках
также подают в "тарелке" из сушеных листьев и, возможно, не
первой свежести. Но очевидно, иммунитет у местных жителей
весьма силён. А вот европейцам стоит подумать, прежде чем
пробовать подобную пищу. В посольстве мне рассказали, что
буквально месяц назад одна молодая пара из России была
отправлена домой с сильнейшим отравлением после подобной
дегустации, и кто-то из них скончался по дороге.
Во время осмотра города меня иногда сопровождали работники
консульства, которые были весьма удивлены, что я после
информации об этом несчастном случае всё-таки пробую
различные блюда в забегаловках. Я объяснил им, что иммунитет
путешественника нуждается в тренировке, и лучше это сделать
в большом городе, чем "загнуться" где-нибудь в глуши. Я не
стал объяснять, что моё стремление всё отведать вызвано
привычкой всё испытать, которая живёт во мне с детства.
Можно, конечно, из желания обезопасить себя и готовить пищу
из обеззараженной воды и стерильных продуктов. Но тогда
теряется одна из составляющих путешествия.
Я всё никак не перейду к описанию делийских
достопримечательностей. Итак, приступим. Старый город,
который находится на окраине Дели, представляет собой
обнесённую рвом и стеной территорию, на которой расположены
неплохо сохранившиеся развалины древнего города. По ним
сейчас бродят ослики и туристы. Тех и других не так много,
как я ожидал увидеть. Сфотографировавшись с привезшим меня
сюда атташе Сергеем и его семьёй, мы отправились на улицу
храмов, где в одном месте сосредоточены храмы многих
религий. Они действующие и очень красивые, но их минус в
том, что все они недавно построены, и, находясь в них, не
чувствуешь той ауры, которой насыщены древние храмы. На
второй день, но уже с другой семьёй, мы отправились в
Кутуб-Микар, где находится знаменитый железный нержавеющий
столб. Учёные до сих пор спорят о его происхождении - то ли
он выкован из метеорита, то ли выращен из кристалла.
Считается, что, если его обхватить руками, прижавшись
спиной, то сбудется любое желание. Говорят, здесь было много
вывернутых рук и карманов, потому что пока одни изо всех сил
помогали клиенту сцепить руки на чёрной железяке,
выворачивая суставы, их коллеги незаметно выворачивали ему
карманы. Сейчас столб обнесен полутораметровой оградой -
власти мотивировали это тем, что он истончается от
многочисленных объятий. Но когда охрана зазевается,
некоторые перелезают через ограду и украдкой обнимают столб.
Говорят, в прошлом году это сделал и Чубайс, когда был с
визитом в Индии. На этой же территории возвышается самый
высокий в мире минарет, а по соседству ещё один,
недостроенный. Кто-то хотел, видимо, перещеголять предков,
да жизни не хватило.
В этот же день мы осмотрели Лотос Темпел - храм Лотоса,
возведённый недавно людьми, исповедующими бахаизм - это
религия, пытающаяся объединить все религиозные конфессии
мира. Храм впечатляет своими размерами и красотой.
Удивительно, как люди сумели вручную смастерить из бетона
огромные, но тонкие лепестки лотоса. Строители говорят, что
им помогал Бог. В километре от храма Лотоса возвышается
Кришна Темпел, в который мы пошли через бедняцкий квартал,
где в грязи ковырялись свиньи и дети. Эти два величественных
храма с ухоженными территориями обнесены оградами, чтобы
окружающая грязь не попадала сюда. Это характерно для всей
Индии. Думаю, объясняется это тем, что индусы считают своё
пребывание на земле временным, и что карму нельзя заменить -
родился в этой касте, здесь же и умрёшь, но зато не нарушая
заповедей в следующей жизни. "Родишься вновь прорабом, а
после прораба до министра дорастёшь". Плюсом этого
мировоззрения является то, что люди здесь не завидуют
власть имущим, а живут, радуясь жизни, в любой касте, даже в
касте неприкосновенных, которая является низшей в Индии.
В храмах же все равны, здесь может одновременно молиться и
бедняк, и миллионер. В храме Кришны в противоположность
огромному тихому пространству внутри храма Лотоса, звучала
музыка, и пожилой служитель приятным сильным голосом
исполнял "даршины". Повсюду были картины с изображением игр
Кришны. А посередине центрального зала висела роскошная
люстра. В общем, было видно, что денег на его постройку и
отделку не жалели. В одном из зданий комплекса периодически
за плату демонстрировался фильм-спектакль, который
рассказывал (жаль, на хинди) о том, как на землю пришёл
Кришна. Для его показа используются американские
куклы-роботы, расположенные в нишах под экраном. В общем,
зрители уходят довольные.
Затем мы с Максимом, моим юным гидом, сходили в Бирла Мандир
- храм, построенный династией Бирлов. Он очень своеобразный
и почему-то навёл меня на мысль, что построен с помощью
какого-то межпланетного разума, так же, как и древняя
обсерватория, с помощью которой древние звездочёты следили
за положением светил. Напоследок я посетил Редфорт, где всё,
начиная от крепостных стен до жилых корпусов и бань,
выполнено из красного мрамора. Этот форт благодаря очень
высоким крепостным стенам и архитектуре в колониальном
стиле, выглядит весьма величественно, и туристов здесь
очень много. Красный форт расположен неподалёку от
железнодорожного вокзала, отсюда я и отправился в сторону
Бомбея, проложив маршрут таким образом, чтобы дней за
двадцать добраться до цели, посетив при этом как можно
больше достопримечательностей.
Мне жаль было покидать город, где через пять дней должен
пройти парад, посвящённый Дню республики. Но поджимало
время, к тому же фрагменты парада я успел увидеть на
репетициях, которые проводились на улицах. Это были
наездники на верблюдах, конные полицейские и т.д. К тому же
в посольстве мне сказали, что на трибуну с фото- и
видеоаппаратурой всё равно не пускают во избежание покушения
на президента, а в таком случае посещение этого зрелища
теряло для меня смысл.
Итак, в путь. На этот раз, ввиду сложившихся обстоятельств,
я решил двигаться, прибегая к помощи транспорта, отдавая
предпочтение автостопу, если железнодорожники окажутся
несговорчивыми. Сначала я отправился в город Джайпур, где
пробыл два дня, заполненных осмотром достопримечательностей
и знакомством с производством на местных факториях. Люди
здесь в основном занимаются огранкой камней. Ткут вручную
или на примитивных станках ковры, правда, уступающие
персидским. Джайпур очень старый город, дома в центре его
построены в своеобразном стиле из какого-то
розово-оранжевого материала, возможно, розового туфа. Из
него же возведён храм Тысячи ветров. Фасад его представляет
собой высокую стену с многочисленными окнами. Затем я поехал
за город, где расположены две крепости. Пока ехал туда, наш
автобус обогнал около двадцати слонов. Когда я прибыл на
место, то понял, куда шли слоны. Оказывается, на них возят
туристов от остановки автобуса до крепости, которая
расположена в ста метрах над уровнем дороги. Окрестные
погонщики зарабатывают таким образом и слонам на пропитание,
подряжаясь у администрации музея. Здесь погонщикам выдают
сёдла (может быть, у этого приспособления другое название) и
бархатные накидки, а также расписывают слонов ярким
орнаментом. После этого слона подводят к площадке, где
ожидают туристы, и два человека садятся на него, свесив
ноги с одной стороны. Затем слона причаливают другим боком,
и на него взбираются ещё двое. Погонщик подходит к слону
спереди и становится ему на колено, и тот, поднимая ногу,
подсаживает его. После чего они едут по широкой брусчатой
дороге вверх. Рулём погонщику служит острый молоток на
длинной ручке, которым он постукивает по левой или правой
части головы слона, отчего тот поворачивает голову в
противоположную сторону. А тормозят животное верёвкой,
привязанной к задней ноге. Удовольствие прокатиться наверх
стоит 400 рупий, что составляет по 100 рупий на брата ($ 2).
Хотя смотря на какого "брата" - я видел, как на слоне гордо
восседал только один человек. Плюс к этому позади шёл
тибетец и играл на флейте. Как потом выяснилось, этот
человек был новый русский.
Я пошёл наверх пешком, а наверху прокатился-таки на слоне по
территории крепости за один доллар - меня уговорил погонщик.
Они мастера уговаривать, но я не пожалел. Слон шёл, медленно
покачиваясь, и с высоты его роста совсем по-другому
смотрелось окружающее великолепие с бегающими повсюду
попрошайками-обезьянами. Внутри крепости расположен дворец с
очаровательными внутренними двориками. А со сторожевых башен
открывается прекрасный вид на горный пейзаж с виднеющимся
вдали озером, в середине которого белеет замок. Пожалуй, это
место в Индии мне понравилось больше всего.
После Джайпура я отправился в Агру, где расположен
знаменитый Тадж-Махал - место паломничества мусульман и не
только. Видимо, в связи с большим потоком туристов с 2000
года цена за его посещение повысилась в десять раз. От
вокзала я пошёл по грязным улицам вдоль стен Агра-форта в
сторону Тадж Махала, и вскоре увидел его во всей красоте,
белеющим над обмелевшей рекой. Надеясь, что, как и в других
странах, здесь сработает правило: если есть забор, то в нём
обязательно существуют дырки, я пошёл вдоль реки. Но хотя
правило подтвердилось, возле каждой дырки была охрана,
по-видимому, оправданная при такой входной плате. Я обошёл
территорию вокруг, и, подойдя ко входу, где было две
очереди, узнал, что снимать на камеру внутри запрещено, что
при такой цене не оправдывало посещения. Взглянув ещё раз на
две очереди, я понял, что одна из них для индусов, и для них
цена за вход всего 15 рупий. В общем, мне удалось пройти на
территорию, убедив доброжелательную охрану, что я как
гражданин Мира являюсь гражданином и их страны тоже. Надо
сказать, что Тадж Махал меня не впечатлил - величественный
снаружи, он не имеет внутри ничего интересного, кроме
гробницы, надо отдать должное, искусно инкрустированной.
Вокруг неё непрерывным потоком проходят люди. Посетив в Агре
ещё один храм, в два раза постарше Тадж Махала, я отправился
на вокзал, где и переночевал в музейном паровозе, стоящем на
привокзальной площади.
В восемь часов утра меня разбудил полицейский, сделав
вежливое замечание, что я спал в неположенном месте.
Позавтракав, я отправился в Орчу. Этот небольшой городок
славится тем, что в нём множество древних храмов.
Действительно, храмов на душу населения здесь приходится
больше, чем в любом другом месте Индии. Поэтому и туристов
довольно много. Я пробыл здесь сутки, бродил по развалинам и
беседовал с местными жителями и туристами. Подобные места,
от которых веет стариной, всегда наводят меня на философские
размышления. Но не буду сейчас отвлекаться, скажу только,
что в местах, где много храмов, человек всегда чувствует
себя лучше, чем там, где погибло много людей, даже если у
него при этом завязаны глаза. Переночевав в этом приятном
месте, я вместе с одной корейской семьёй, с которой
познакомился накануне, отправился в Коджурато, где
расположен известный эротический темпел, построенный 1000
лет назад.
Посёлок Коджурато небольшой. Его жители в основном
занимаются обслуживанием туристов, во множестве прибывающих
сюда, чтобы полюбоваться искусством древних мастеров,
запечатлевших в камне эротические сцены тех времён,
отличающиеся большой изобретательностью. Кроме этого храма
имеется немало других, правда, менее посещаемых. Но в этих
местах мне больше понравилась природа, первозданная красота
которой сохранена в национальных парках. Один из них
мы посетили вместе с моими корейскими друзьями. Мы поехали в
заповедник на нанятом моим другом джипе и по дороге, зная
менталитет местных людей, я попросился за руль. Шофер, к
удивлению корейцев, с удовольствием уступил мне место. Я
практически в каждой стране не упускаю возможности
прокатиться на автомобиле местного производства, если
таковые имеются. Индийские грузовики и автобусы изготовлены
на одной базе и представляют собой громоздкие, уродливые, но
довольно прочные конструкции, рассчитанные на перевозку
грузов и пассажиров по разбитым дорогам Индии. В кабину
грузовика может при желании набиться человек 10-15, что
иногда и позволяют себе делать водители за плату, в два раза
меньшую, чем на автобусе.
Как только выезжаешь за пределы города, сразу же начинается
сельская идиллия. Там люди живут хотя бы не в такой тесноте,
как в городах. Дети здесь более задействованы на
сельхозработах, но все равно ~на одного с сошкой -
семеро с ложкой~. Мне удалось снять на камеру, как старшие
дети лет 10-15 носят своих младшеньких на голове в корзинах.
А за то, что их снимаешь, дети просят денежку. Но это вблизи
туристических центров, а в глубинке они еще не испорчены
цивилизацией.
От Коджурато до Бомбея я решил ехать автостопом и идти
пешком, так как время еще позволяло. Мне хотелось
понаблюдать за людьми в тех местах, где цивилизация не
чувствует себя полноправной хозяйкой. Дней пять я шел, ночуя
вблизи деревень или в домах крестьян, заходя на мелкие
производства, беседуя с крестьянами. Надо сказать, что в
глубинке с английским напряженка, но общение вполне
возможно, так как люди очень доброжелательные. Чтобы не
возить изделия издалека, в каждой деревне занимаются
гончарным производством, благо глинозем красного цвета
всегда под рукой. Так что в горшках и черепице нет
недостатка. А вот дороги оставляют желать лучшего.
Индусы практически не употребляют алкоголя, но курят очень
много. Поэтому в каждой деревне выращивают табак, из
которого на месте делают очень дешевые сигареты, по виду
напоминающие русские самокрутки. Только вместо газеты
используется табачный лист. У детей игрушки, какими я играл
в детстве, - колесо на палочке, деревянные машинки на
веревочке и бумажные змеи. А помогают они родителям тем, что
пасут скот и собирают кизяк на топливо. Тем же занимался и я
в пору своего деревенского детства.
Попал я и на деревенскую свадьбу, жаль только, что на ее
конец, поэтому каких-то особых обрядов не увидел: видел
только, что гостей обильно угощают, но спиртного не подают,
а вот бетеля жуют много, поэтому за столами царит
возбуждение, хотя и в нормальном состоянии индусы
разговаривают много. Иногда в больших деревнях устраивают
концерты, на которых самодеятельные артисты показывают, на
что они способны - поют, танцуют. На таких представлениях
собирается всегда много зрителей и ведут они себя, как дети,
бурно реагируя на происходящее на сцене. Но драк в Индии я
не видел ни разу: индусы очень мирный народ.
Менталитет у индусов, конечно же, совсем иной, чем у нас.
Манеры отличаются от наших, особенно жестикуляция. Еще я
заметил у них одно типичное слово, которое очень часто
употребляется в разговоре - "ача". Оно выражает удивление,
согласие и еще что-то. При этом они странно качают головами
- не кивают и не мотают, как мы, а наклоняют от плеча к
плечу. Еще они очень интересно пьют воду из бутылок - не
касаясь горлышек губами, называя это "интернешнл дринк".
Так от поселка к поселку я добрался автостопом до Бомбея, по
пути посещая места, где есть что-нибудь примечательное. Не
буду повторяться, описывая храмы, которые я посетил.
Остановлюсь лишь на буддийском, расположенном в русле реки.
Точнее, это не один, а несколько десятков храмов со статуями
Будды. Все они расположены на разных уровнях в пещерах,
выдолбленных в скальной породе вначале водой, а затем
расширенных руками человека до размеров 50 на 50 метров и
высотой метра три. А над ними нависает еще метров 30 породы.
Весь этот комплекс расположен в ущелье и выглядит довольно
живописно, привлекая многочисленных туристов. Название этого
местечка - Аджента.
Осмотрев за 25 дней все, что намечал, я прибыл в Бомбей.
Этот моногомиллионный город показался мне намного чище, чем
остальные города в этом регионе. И в нем ощущается
влияние Европы, это выражается хотя бы в том, что многие
девушки ходят в брюках, а не в традиционном сари. Вообще
Бомбей считается промышленным и деловым центром Индии,
этому, вероятно, способствует то, что он является самым
крупным в стране международным портом. Когда я совершал
экскурсии по городу на автобусах, то увидел, как много здесь
зданий времен английской колонизации.
Особенно мне нравилось ездить на двухэтажных автобусах, где
ничего не мешает обзору. Эти экскурсии я совершил после
визита в морской порт, где пытался найти российское судно.
Мне сказали, что суда с российским экипажем бывают в среднем
раз в неделю, но посторонних в порт не пускают, поэтому,
взяв телефоны диспетчера, я отправился на экскурсии по
городу.
Однако в Бомбее мне не повезло - я подхватил всё-таки
амёбиоз, болезнь, весьма распространённую здесь. Её
возбудитель - амёба - может находиться в любой капельке
некипячёной воды. Болезнь эта очень опасная и может
закончиться летальным исходом. К тому же у меня на фоне
ослабления организма дала рецидив давно не беспокоившая меня
малярия. Так что к вечеру первого дня пребывания в Бомбее я
был, мягко говоря, не в форме. С температурой 41 я
добрался до консульства РФ, так как ночевать где-нибудь в
парке, где до полуночи тебя будут расспрашивать его ночные
обитатели, не хотелось. Памятуя о тёплом приёме в Дели, я
рассчитывал на тёплое отношение россиян и здесь. Но не
тут-то было: я едва уговорил консула, чтобы меня оставили на
территории консульства. Ночёвка на холодном от кондиционера
мраморном полу не добавила здоровья. Зато наутро я сдал
анализ (правда, на свои деньги), и к обеду пришёл за
результатом, который оказался положительным. Теперь я знал,
от чего лечиться, но денег на медикаменты у меня не было. И
врач при консульстве посоветовал мне обратиться в
муниципальный госпиталь: там лечат бесплатно. Я видел по его
лицу, что он хотел бы помочь мне, но не может оспаривать
решение начальства - отказать мне в помощи. Я последовал
совету доктора и отправился пешком в ближайшую больницу для
бедных, хоят понимал, что лёжа в палате с инфекционниками,
можно подхватить ещё что-нибудь, так как иммунитет ослаблен.
Но другого выхода пока не видел. Российского судна, где мог
бы помочь судовой врач, в порту не было. Я брёл по улице как
сомнамбула, рюкзак казался чересчур тяжёлым, меня бил озноб,
несмотря на 35-градусную жару. Мозги как бы были наполнены
ватой и уши тоже. В голове медленно плыли мысли о детях, о
смерти. И тут на одном из зданий я увидел католический
крест и подумал: вот здесь мне должны помочь. Вошёл на
территорию, наверное, по моему виду нетрудно было
догадаться, что я болен, потому что мне сразу же предложили
прилечь отдохнуть. Узнав, что я из России, падре Денис
сказал, что здесь недалеко консульство, и неплохо бы мне
обратиться к врачу. Неудобно было говорить, что мне там
отказали, поэтому я сказал, что уже вечер и, по-видимому,
там теперь нет начальства, поэтому я решил зайти за помощью
к ним. В церкви было три священника, и все они оказались
очень добрыми людьми. У них не могло возникнуть даже мысли о
том, что можно оставить без помощи человека в таком
состоянии. Мне предоставили комнату со всеми удобствами,
потом я отужинал вместе с ними. Наутро меня отвезли в
больницу, где назначили лечение, и человек, который привёз
меня, выкупил лекарства. В общем, ночь я провёл у этих милых
людей. А днём, несмотря на плохое самочувствие, поехал в
порт, потому что пришло российское судно, и надо было
караулить у выхода, чтобы не пропустить моряков с этого
судна. Его величество случай уже в который раз подтвердил
теорию невероятности, по которой у меня часто происходят
необыкновенные встречи в различных уголках планеты. Когда я
подходил к одному из входов в порт, то увидел впереди группу
людей, и шестое чувство подсказало мне, что это русские. Я
прибавил шагу и стал догонять их. Вскоре донёсшийся русский
мат подтвердил мою догадку. Фигура идущего среди них
двухметрового гиганта показалась мне знакомой. Оглянувшись
на мой оклик, они с удивлением остановились - меня, босого и
с рюкзаком трудно было не узнать. Радость встречи с обоих
сторон была искренней - прятно встретить земляка где-нибудь
на другом конце планеты. Это был повар с сахалинского
контейнеровоза "Пионер Бурятии", что перевозил меня вместе с
Валентиной от Сахалина к берегам Южной Кореи в 1997 году.
Сейчас у одного из причалов Бомбея стоял другой сахалинец -
"Пионер России", но повар сказал, что часть эпипажа и
капитан Сидоров на этом судне. Ребята оставили за воротами
одного человека из экипажа, а я, передав рюкзак на хранение
в один из магазинов, прошёл в порт по пропуску моряка,
который ему вскоре вынесли обратно. Капитан тоже был
обрадован моему появлению - в прошлом переходе мы успели
подружиться. В общем, я остался на судне до его отхода. Пока
экипаж смотрел мои записи, я беседовал с людьми, ел русскую
пищу, плавал в бассейне - в общем, отдыхал душой и телом. И
хотя болезнь давала о себе знать, переносить её было легче.
Из бесед с людьми я узнал, как контейнеровоз, стоящий на
линии Ванино-Корсаков-Пусан, попал в эти воды. Оказывается,
его зафрахтовало Росвооружение и, загрузив пушками,
отправило к берегам Африки. Сюда они зашли за попутным
грузом и назавтра с комбикормом для Вьетнама должны уходить
из порта, а оттуда к родным берегам. Узнав об этом, я
попросил капитана взять меня на борт в качестве пассажира,
на что он ответил, что самостоятельно не имеет права принять
такое решение - требуется разрешение судовладельца. Но сам
он не против, поэтому сегодня же даст телеграмму. Несмотря
на выходной, мы всё же надеялись, что разница во времени
сыграет в нашу пользу и до отхода судна мы получим
положительное решение. Увы, так не случилось, и за полчаса
до отплытия я в сопровождении третьего механика покинул
гостеприимное судно с пакетом, полным продуктов и со ста
долларами в кармане, которые мне выделил капитан.
Однако благополучно покинуть порт, в который я проник
нелегально, мне не удалось. У охранников вызвал подозрение
мой вид, и они потребовали у моего спутника, чтобы он
пригласил сюда капитана или чифа (первого помощника) с моим
паспортом (паспорта моряков хранятся на судах). Третий
механик, который должен был выйти со мной за ворота, чтобы
потом вернуть пропуск владельцу, был озадачен: что делать
будем? И так как индусы не понимали нашу речь, мы решили,
что немного протянем время, потом он вернётся на судно,
которое вот-вот отчалит, а я тут сам разберусь. Он ушёл за
начальством, и вскоре я услышал прощальный гудок, после чего
рассказал охране правду о себе. Те помурыжили меня около
часа, пугая тюрьмой, но затем отпустили с миром.
Я пошёл к остановке автобуса, думая для успокоения: всё
хорошо, что Бог даёт. Зато теперь я осмотрю Индию, потому
что у меня есть деньги на возвращение. Но что греха таить, я
хотел в то время оказаться на Сахалине. Возле следующего
входа в порт (их около двадцати) я встретил ещё одну группу
моряков, на этот раз украинских. Мы разговорились, и они
пригласили меня на борт, чтобы я показал им видеозаписи.
Памятуя о сегодняшних неприятностях, я не захотел больше
проходить нелегально, поэтому выписали мне временный пропуск
за десять долларов - охрана подрабатывает таким способом.
Несколько часов погостив у украинцев, чьё судно шло в
Арабские Эмираты, я поехал попрощаться с гостеприимными
священниками, решив сегодня же отправиться в дальнейший
круиз по Индии.
Следующей остановкой на моём маршруте стал город Гуа,
который мне посоветовал посетить один добрый человек. Его я
встретил перед отъездом из Бомбея, он возглавляет здесь
российское морское представительство. Гуа - в прошлом
португальская колония, поэтому отличается от других частей
Индии, где владычествовали англичане. Но привлекает сюда
многочисленных туристов не это, а возможность позагорать и
покупаться в чистом море, а также поесть относительно
дешёвые блюда из морепродуктов, доставляемых из окружающих
рыбацких деревень. Пляжи и отели здесь тянутся на сто
километров, так что выбор большой. Я облюбовал себе
местечко в пяти километрах от железнодорожной станции, рядом
с рыбацкой деревушкой, где не так много туристов из-за
запаха сохнущей повсюду рыбы. Мне этот запах знаком ещё по
Вьетнаму и Филиппинам и не кажется таким уж неприятным. К
тому же я имел возможность наблюдать и снимать быт рыбаков,
что интереснее, чем валяться на пляже, подобно сохнущей
рыбе. Я оставлял палатку в тени пальм под охраной хозяина
магазинчика по продаже сувениров, а сам на весь день уходил
на осмотр окрестностей.
Пробыл я в этом приятном месте пять дней, пока не
почувствовал, что здоровье опять вернулось ко мне, а первое
время я уставал уже после пятнадцати минут интенсивной
тренировки. Для нагрузки я часто помогал вытаскивать на
берег рыбацкие суда, что они делают ежедневно. Должен
сказать, что это нелегкая задача, хотя они и подкладывают
катки из стволов пальмы. Лодки бывают как большие, так и
маленькие, и все снабжены противовесами, не дающими ей
опрокинуться, а внизу полукруглый киль с балластом. Ещё
рыбакам, на чьих лодках нет двигателя, приходится немало
потрудиться, пока выгребешь от берега против волны.
Ну а когда лодки с уловом причаливают к берегу, то
выгружать рыбу выходит вся деревня, таская ее в корзинах на
голове. Рыбу сначала сортируют на берегу, а потом уже уносят
в тень на переработку. Самую маленькую, с мизинец, сушат не
потроша и не присаливая, а ту, что покрупнее, вначале
подсаливают, а уж затем сушат. Подвергаются сушке также и
скаты до метра в диаметре, предварительно их разрезают на
полосы, отчего они приобретают вид цветка, где хвост
выглядит стеблем. Тунец же считается ценной рыбой, и его
сразу разбирают по окружающим ресторанчикам.
Познакомился здесь я не только с рыбаками, но и с туристами
из других стран, которые едины во мнении, что Индия -
идеальная страна для отдыха. Впечатление портят только
надоедливые побирушки, а здесь их почти нет - то ли
воспитание португальское действует, то ли полицейские,
которые следят за порядком на пляже. Но, конечно, оставлять
вещи без присмотра стоит лишь в том случае, если ты решил
подарить их аборигенам. За день до отъезда я встретил на
пляже группу русских, прибывших сюда отдыхать за 500
километров с металлургического комбината, где они работают.
Они приезжали на выходные отдохнуть и купить мясных и рыбных
продуктов, которых в их городке не найти. В этот же день я
встретил еще одну немолодую супружескую пару. Они оказались
кришнаитами и настоятельно рекомендовали мне посетить
Майпур, что неподалеку от Калькутты, где находится храм
Искон. В нем собираются на фестиваль кришнаиты из многих
стран, я в свою очередь пригласил их вместе посетить храм
Саи Бабы, куда назавтра намеревался отправиться на поезде.
Мне нужно было побывать в деревне Путтапарти, где в это
время года святой принимает паломников. Я должен был
передать ему дискетку с книгой и открытку, которые мне дали
два разных человека - дискета с Украины, а открытка из
Ростова-на-Дону. Я обещал по возможности выполнить это
поручение. Об этом святом еще раньше мне говорила в
Томске ведущая теленовостей, которая брала у меня интервью.
Памятуя пословицу "нет пророка в своём отечестве", я решил
взглянуть на пророка, которого обожествляют многие россияне,
хотя тот находится в далекой Индии. В общем, мы вместе с
кришнаитами поехали в город Бангалор.
Из Бангалора, который является столицей одноименного штата,
мы направились в деревню Путтапарта, для чего пришлось ехать
сначала на поезде до станции Дхармаваран, а затем ещё час на
автобусе. Когда мы приехали на место, то меня удивило, что
этот посёлок городского типа (по российским понятиям)
называется деревней. Вот по дороге сюда мы проезжали
действительно деревни с размеренным деревенским укладом.
Здесь же живут за счёт туристов, приезжающих со всех концов
света, чтобы лицезреть Бога на земле. Я не знал пока, почему
многие люди из других стран обожествляют его, но у индусов,
особенно у жителей этой деревни, были все основания
причислить Саи Бабу к святым. Он родился и прожил здесь 75
лет. За эти годы деревня превратилась в место паломничества,
что, конечно же, приносило деньги, на которые построены
школа, музыкальный колледж, больница, больше похожая на
дворец, стадион, музей всех религий и т.д. Все социальные
учреждения, что я перечислил, являются одними из лучших в
Индии и в то же время бесплатными. Там может учиться или
лечиться любой бедняк. Говорят, в здешней больнице поставили
в сердце дорогостоящий германский шунт одному человеку из
России. По рассказам, Сатья Саи Баба уже в детстве мог
творить чудеса, так как в него переселилась душа индийского
святого, который умер за 9 лет до его рождения. Имя святого
было Саи Баба. На горе, где нынешний Саи Баба почувствовал
свою магическую силу, растёт дерево желания, на которое
туристы вешают записки со своими тайными мечтами. История
этого дерева звучит так. Однажды маленький Саи вместе со
своими сверстниками побежал наперегонки к вершине горы.
Прибежав первым, он захотел пить и подумал: вот бы на этом
дереве росли яблоки. И тут на дереве появилось румяное
яблоко. Подбежавшие дети удивились - откуда оно? Он
рассказал. Тогда детям захотелось, чтобы Саи Баба попросил у
дерева их любимые фрукты. И по его желанию эти фрукты
появились, как в нашем мультике про грибной дождик.
Так как сопка с деревом является наивысшей точкой и хорошей
обзорной площадкой, то я поднялся туда. Сверху деревня с
протекающей рядом рекой и рисовыми чеками выглядела совсем
маленькой, несмотря на трёхэтажные дома. Даже не верилось,
что на маленькой территории ашрама в это время находилось
три тысячи паломников. Уходя с вершины, я тоже повесил на
дерево записку, хотя понимал, что ни дереву, ни Богу эта
задача не по силам - надо, чтобы все люди пожелали того же.
Я написал: "Пусть побыстрее наступит время, когда все люди
будут счастливы". Разумеется, для этого мало всем повесить
подобные записки, надо в меру своих сил изменить этот мир,
заботясь в первую очередь не о себе, а о других.
Когда из бесед с людьми я больше узнал об учении Саи Бабы,
то понял, что именно желанием помочь людям продиктованы его
деяния. Конечно, он обладает отличными организаторскими
способностями и большой энергией, поэтому ему многое удалось
сделать, но главная его заслуга в том, что многие люди,
побывавшие здесь, по-другому начинают смотреть на мир. Мне
также понравилось то, что он не старается переориентировать
людей на какую-то другую религию. Если с ним беседует
христианин, то Саи Баба говорит, что надо быть хорошим
христианином, для чего нужно глубже изучать Библию и не
позволять, чтобы католиков натравливали на протестантов.
Если ты буддист, то постарайся быть грамотным в этом деле и
так далее. Этой же цели - укреплению человека в вере,
которую он исповедует, служит музей всех религий, где можно
узнать много интересного об их возникновении и развитии.
Однако многие из приехавших сюда паломников считают, что Саи
Баба - Бог, сошедший на землю. Это видно по их лицам, когда
он идёт проходом между рядами, и счастливчики, которые по
жребию попали в первые три ряда, могут передать ему письма с
просьбами или пожеланиями, или даже попасть на интервью
(собеседование). Попавшие на интервью утверждают, что когда
Баба кладёт руку на голову, благословляя, то на них нисходит
благодать - чувство ни с чем не сравнимое.
В интервью я не нуждался, а вот просьба о передаче дискеты и
открытки вынудила меня участвовать в жеребьёвке. А так как я
везучий, то с первого раза попал в третий ряд. И когда Баба
проходил мимо, я вышел и протянул эти вещи. Но он их не
взял, а лишь прикоснулся рукой, что окружающие меня люди
объяснили как благословление. Даже вблизи, с пышной
шевелюрой чёрных волос, Саи Баба выглядит не старше
шестидесяти. И только походка выдавала его возраст. Всё
время, пока Баба идёт по устеленным красными коврами
проходам, между сидящими по-турецки на мраморных полах
людьми, звучит приятная тихая музыка. Огромный зал с
колоннами и плоским потолком разделён на две половины -
мужскую и женскую, где за порядком следит охрана мужского и
женского пола соответственно. В зал можно войти только через
металлоискатель. Фото- и видеоаппаратура не пропускается.
Войти можно в любой одежде, но на мужскую половину принято
ступать в штанах и рубахе белого цвета, которые можно
приобрести за стенами ашрама. Ашрам - это огороженная
территория с одним выходом, на ней находятся музей, храм,
столовые, а также жилые и подсобные помещения. Каждый
прибывающий регистрируется через компьютер, и ему
предоставляют жильё по средствам. В двух-шестиместных
номерах со всеми удобствами одно место стоит 50 рупий, а в
шедах, где в одном помещении спит до ста человек, - 10
рупий. В шедах, которых здесь около двадцати, селят отдельно
мужчин и женщин, а индусы живут обычно отдельно от
европейцев.
В шеде, где я поселился, стояло штук пять палаток, остальные
же спали кто на полу, кто на раскладушках, но обязательно
под антимоскитными сетками. Мне повезло: один парень съезжал
и оставил мне свою раскладушку, а сетка у меня была. Шеды
снабжены душами и туалетами в достаточном количестве. А в
индусской столовой можно сытно поесть за 10 рупий, так что
за день, с учётом трёхразового питания и платы за жильё, я
тратил не больше одного доллара. За пять дней пребывания в
ашраме я познакомился со многими людьми, в том числе и
русскими, которых было здесь не меньше 20%. В основном это
люди из Москвы и Питера, где есть туристические компании,
специализирующиеся на доставке паломников в Индию. Есть
здесь люди из Австралии, Англии, Америки, Испании и т.д. Но
основная масса, около половины, - индусы.
Здесь все живут в основном по 10-15 дней, но есть такие,
которым не хватает и нескольких месяцев. Во время пребывания
в ашраме людям не рекомендуется есть мясо и, конечно же, на
территории нельзя пить и курить. Два раза в день собираются
в храм на молитву, и два раза - попеть баджины и
помедитировать. В остальное время люди ходят в музей,
участвуют во встречах с интересными людьми, бродят по
сувенирным лавочкам, изобилующим портретами Саи Бабы,
литературой о нём и его трудами. В общем, люди уезжают
отсюда довольными - они получили то, зачем сюда прибыли.
Вот только не понимаю тех, кто приехав в Индию на пару
недель, уезжают отсюда, нигде, кроме деревни, не побывав.
Я уехал из Путтапарта за три дня до большого праздника -
рождения Золотого линкома, ради которого многие сюда
приезжают. Но я в это время уже был в Калькутте, которая
давно манила меня. Хотелось побывать в местах, где проходили
события, описанные в книге "Наследник из Калькутты". Много
воды утекло по полноводной Ганге (оказывается, эта
река имеет у индусов женское имя, а не мужское, как на наших
картах), но всё так же люди купаются и стирают в её мутных
водах, несмотря на то, что по ней плывут трупы священных
животных, а иногда и не до конца сгоревшие при кремировании
останки людей. В Ганге много серебра, поэтому вода обладает
антисептическими свойствами, но надо быть совершенно не
брезгливым человеком, чтобы чистить зубы, стоя по колено в
воде, когда рядом кто-то мочится в эту же реку. А
какой-нибудь йог промывает внутренности, всасывая с помощью
специальных упражнений воду через задний проход, а затем
выпуская её обратно.
Когда я ехал на поезде в Калькутту, то собирался искупаться
в Ганге, но по прибытию раздумал и вошёл только по колено. Я
прибыл в этот огромный город под вечер и решил сначала
съездить в Майпур, а после, вернувшись, осмотреть
Калькутту. Сев на поезд местного сообщения, я за три часа в
переполненном вагоне доехал до станции Новадвин. Затем по
тёмным узким улочкам долго шёл до причала, от которого на
противоположный берег Ганги регулярно ходят моторные лодки.
В лодку вмещается человек двадцать, и когда она наполняется,
лодочник заводит мотор. Мерно стучит двухтактный двигатель,
нарушая полночную тишину, и лодка в темноте скользит по
глади реки, а я сижу на борту, свесив ноги в воду, и любуюсь
звёздным небом. Кроме меня в лодке ещё двое европейцев, но
они в кришнаитских одеяниях, - значит, находятся здесь не
первый день или работают. Выйдя на берег, эти ребята сели в
велорикши, поджидавшие пассажиров, и уехали в храм Искон,
который находится в двадцати минутах ходьбы от берега, как
они мне сказали.
Я с удовольствием прогулялся по тёмной улочке, изобилующей
отстроенными храмами, и к полуночи вошёл на территорию
Искон-Темпела. В это время большинство его обитателей уже
спали, и, осмотревшись, я решил заночевать на плоской крыше
одного из трёхэтажных жилых корпусов, закрепил сетку от
москитов и заснул. А наутро оказалось, что неподалёку спал
ещё один любитель ночёвки под звёздами - пожилой индус,
который пригласил меня в гости в Калькутту.
Делая утреннюю зарядку, я наблюдал сверху за жизнью людей,
которые здесь находились. На ухоженной территории
размещалось несколько корпусов гостиничного типа, среди
цветников и фонтанов ходили люди в кришнаитских одеяниях.
Распорядок дня здесь примерно такой же, как и в ашраме Саи
Бабы, но больше свободы. Нигде нет охраны, и можно
пользоваться фото- и видеоаппаратурой. Но, как оказалось, я
зря этому обрадовался, так как у меня закончилась плёнка. Я
рассчитывал купить её здесь, но это оказалось непосильной
задачей, хотя я и потратил на это полдня, съездив в соседний
городок Кришнапагар. Поэтому не сумел зафиксировать в своём
видеодневнике довольно интересные ежедневные обряды,
особенно воскресные. В эти индусские обряды приезжающие сюда
европейцы привнесли свой темперамент, поэтому их исполнение
приобрело неповторимый колорит. Это трудно описать словами.
В общем, люди во время богослужения находятся примерно в
таком состоянии, как зрители рок-концерта. Под воздействием
громких песнопений и дыма благовоний люди постепенно входят
в раж, танцуя с явным удовольствием. Во время таких молитв
человек расслабляется, но не надо думать, что только этим
ограничивается учение.
Как я понял из бесед с просветлёнными (людьми, достигшими
очень высокого уровня в понимании этого учения), они имеют
весьма глубокие ведические знания. Русских в Майпуре тоже не
меньше 20 процентов. Это говорит о том, что людям необходимо
во что-то верить, и, не отыскав идеала у себя на родине, они
пытаются найти его в другом месте, не понимая, что Бог есть
любовь, и его надо искать в своём сердце. Хотя, несомненно,
что в таких местах, как Путтапарти и Майпур, можно
встретиться с людьми, которые помогут в этом поиске. Но ведь
и в России есть немало подобных мест.
Я пробыл в Майпуре два дня и отправился в гости в Калькутту.
Меня хорошо приняли - хозяин оказался богатым человеком, его
жена прекрасно готовила индийские кушанья, и мы провели
вечер за приятной беседой. На примере обращения свекрови со
своей невесткой я понял, что не всё, что пишется в
путеводителях, - правда. А пишется там следующее: когда в
Индии образуется новая пара, то на маму жениха в полиции
автоматически заводится так называемое "дело двух лет". Это
связано с тем, что невестка, живя в доме у мужа, полностью
должна подчиняться его матери. И часто изнуренная
непосильной работой, голодом и побоями невестка умирает, а
сын не имеет права ничего сказать против матери. Когда я
спросил об этом у хозяев дома, то они ответили мне, что это
имеет место в низших кастах.
Наутро хозяин дома устроил мне неплохую экскурсию, посадив
на туристский автобус, который за восемь часов объезжает
весь город, знакомя туристов с достопримечательностями.
Экскурсия мне понравилась, несмотря на то, что большее время
автобус тратит на простои в уличных пробках. Наверное, из-за
пробок в Калькутте популярны рикши, которых я не видел в
других городах. Рикша, в отличие от велорикши, может
провезти тележку с пассажирами и по тротуару. В Индии также
ходит шутка: каждый калькуттский водитель такси обязательно
попадает в рай, так как после поездки в такси пассажир
начинает верить в Бога". Действительно, ездят они здесь
очень лихо на своих эмбасадорах. Эта машина индийского
производства очень популярна и используется как высшими
чиновниками, так и в качестве такси. Но в первом случае она
белая, а во втором жёлтая или чёрная с жёлтым верхом.
За время экскурсии мы побывали в нескольких храмах, парках и
музеях. Музеи весьма интересны, а храмы поражают своей
красотой. В них всегда есть люди, пришедшие сюда поклониться
божествам. Священнослужителей здесь встретишь очень редко,
люди сами выполняют нехитрые обряды, зажигают курительные
свечи или поливают кокосовым молоком статуэтки бога
плодородия, пожалуй, самого популярного в этой части Индии.
Ещё очень любим индусами Ганеш - человек со слоновьей
головой, его надо обойти по кругу несколько раз, и,
остановившись перед ним, подёргать себя за уши скрещёнными
на груди руками, при этом подпрыгивая. Для Индии характерно,
что человек может поклоняться сразу нескольким богам,
исключение составляют лишь мусульмане.
Восьмичасовая экскурсия закончилась посещением зоопарка. А
чтобы увиденное покрепче запечатлелось в памяти, за время
экскурсии я попробовал в уличных забегаловках несколько
калькуттских блюд и напитков. Не мною первым замечено, что
запахи лучше всего воскрешают воспоминания, так же, как и
вкус некогда отведанного блюда или напитка. Конечно же,
одних суток мало, чтобы осмотреть такой огромный город,
особенно в тех местах, куда тебя никакой туристический
автобус не завезёт. Ещё в Дели один русский сказал мне:
"Калькутта ещё тот гадюшник". Однако у меня не было времени
на посещение кварталов, которые он подразумевал под этим
словом, и к тому же, в других городах я имел удовольствие
бывать в подобных местах.
Вернувшись в дом моего нового друга, где меня поджидали мой
рюкзак и ужин, я поблагодарил гостеприимных хозяев. Они
подвезли меня к причалу, откуда паром доставил меня к
железнодорожному вокзалу. Этот вокзал самый шумный и
многолюдный из всех виденных мною ранее. Но, к счастью,
поезд отправился без задержки, и уже через 20 минут я в
шумном переполненном вагоне покинул вокзал, и через 28 часов
был в столице.
Дели встретил меня цветами на деревьях (к счастью, дерево
"смерть европейцев" ещё не зацвело) и улыбками детей в
русском посольстве. Они, как и я, были рады этой встрече, я
ведь не планировал сюда вернуться. Торгпредство опять
предоставило мне жильё, а один его работник - очень добрый
человек - помог мне с транспортом, благодаря чему я оформил
визы в Иран и Пакистан за три дня. Время пролетело
незаметно, дни были наполнены хлопотами. Вечерами у меня
гостили дети, или я был в гостях у их родителей. Оставив на
память школе кассету с записями странствий по Индии и со
всеми попрощавшись, я отправился знакомой дорогой к границе
Пакистана. В поезде я познакомился с сикхами, а так как
раньше с ними почти не общался, то принял предложение
человека моего возраста сойти с поезда, не доезжая границы
часа четыре, осмотреть город, в котором он живёт, заночевать
у него, это будет приятно ему и его семье. Этот человек
раньше часто бывал за границей, хотя не богат, а сейчас с
ним вместе ехали ещё три человека, по виду крестьяне, с
посохами. Эти пожилые люди тоже бывали в других странах в
качестве паломников. Родственники сикха, особенно молодёжь,
к которым он водил меня до полуночи, действительно прыгали
от радости при моём появлении. Не знаю, все ли сикхи такие,
либо только его родственники - очень эмоциональные, весёлые
и доброжелательные, как дети, хотя и излишне шумные. За три
часа мы обошли ближайшие кварталы, посещая родственников и
друзей в магазинах, лавках, отелях и домах. Все они меня
чем-нибудь угощали. Напоследок мы зашли в сикхский храм, на
чём осмотр ночного города завершился. А в шесть утра хозяин
проводил меня на поезд.
В эту ночь я не выспался, но рад, что напоследок открыл для
себя ещё одну страничку Индии. Раньше я знал только, что
сикхи носят чалму, а теперь знаю, что чувства у них
опережают мысли, роящиеся под этой чалмой. Кстати, молодёжь
заменила чалму другим головным убором - с шишкой впереди,
под которой скрывается пучок волос, ведь по их религиозным
убеждениям, растительность на человеке нельзя ни стричь, ни
брить. Мальчики с детства собирают волосы в пучок спереди,
обматывая его белой тряпицей, отчего издали кажутся
девочками с бантиками.
